Подарочные Канары

Не оправдываю, но понимаю Эллочку Щукину, купившую не то, что нужно, а то, что хочется. Только вместо мебели я потратилась на Канары – сделала себе подарок ко дню рождения. Девчонки ахнули! Не только ахнули, но и увязались вслед за мной на заманчивые острова. Образовалась взбалмошная группа из четырёх человек, которым полагалась заслуженная скидка…

Ольга КОСИЦЫНА

Фото автора

Острова в океане

Хорошо это или нет, но Канарских островов почти столько же сколько Курильских. И побывать на всех за неделю нереально – получается галопом по европам. Надо выбрать какой-нибудь один.
— Рекомендую Тенерифе, — посоветовала оператор. — Во-первых, самый большой, во-вторых, масса достопримечательностей. В-третьих, на Тенерифе самая высокая гора Испании — Тейде (3718 метров!), и не просто гора, а действующий вулкан!
— Точно действующий?
— Реально! Можно сказать, в рабочем состоянии. Извержения раз в 100 лет, но такие, знаете ли, щадящие, не катастрофические. Ни разу не было, чтобы как на Везувии. Сейчас Тейде спит – проснётся этак в 2012-м. Но ждать, наверное, нет смысла, не так ли?
Решили единогласно – лучше не откладывать, а уж с вулканом как получится.
Из Домодедово вылетели в 14.00, а должны были в 12.00.  Фирма такая – ни разу не отправила вовремя, обязательно с задержками – на час, на два.  Ну, да бог с ними, не стоит портить настроение из-за таких  пустяков. Главное — летим на родину канареек. Откуда и название Канарские острова.
Правда, знающие люди утверждают: птички совершенно ни при чём. Но ещё до нашей эры, когда канарейками никто всерьёз не интересовался, по сведениям Плиния Старшего, — сам-то он на Канарах не бывал, но знал досконально — на одном из островов водились необыкновенно большие свирепые псы. Собака по латыни – canis. Поэтому герб – по  голубому полю  семь серебристых кучек (по числу островов) поддерживают леопарды, львы или носороги, а два упитанных пса.
И всё равно: Канары – это звучит гордо!..

Самолёт летит без остановок, нагоняя опоздание  — вместо обычных 7 часов укладываемся в 6.40. Тенерифе с высоты кажется крохотным, и впечатление такое, что садимся прямо на воду. Адреналин!
Аэропорт «Королевы Софии». У трапа экскурсовод – Мария, просто Мария. Средних лет, русская. Живёт на Канарах 15 лет. Знает Тенерифе, как свои пять пальцев. О местных обычаях и достопримечательностях может говорить часами.
— Хорошо,  что вы надумали к нам на Тенерифе – вам крупно повезло.
— В смысле погоды?
— В смысле всего. А насчёт погоды можете не волноваться – здесь у нас вечная весна!  — Определила нас в отель и помахала ручкой — Maňana!

Над нашей временной обителью трепещут, поднятые над крышей бутафорские паруса – намёк на прошлое, настоящее и будущее Канар, неразрывно связанное с морем.

Первый ужин

Кто хорошо ест, тот хорошо  отдыхает. Хлеб-соль по-канарски: шведский стол на нескольких подносах. На одном гора огромных, невероятного размера креветок.  На других — развалы фруктов: авокадо, папайя, гуайява, дыни, манго, ананасы, виноград, само собой апельсины, яблоки и  груши. Но главное киви. Столь сочные, душистые плоды я ела впервые. Креветки могли бы на равных драться с омарами и победить. А наши, отечественные такие крохотулечки, почему? Наверное, ясельного возраста.
И всё-таки чего-то в них, в этих креветках не хватает? Правильно — пива! Мировая общественность по наивности думает, что испанцы пьют одно вино, а пивом балуются от случая к случая. Статистика говорит обратное – янтарного напитка подданные Его Величества Хуана Карлоса I потребляют не меньше, чем немцы или чехи. Предпочитают своё, сваренное по лицензии и под контролем баварцев.
Мы решили проверить и убедились – о да! Местный  «Tropical» не хуже нашей «Балтики» да, пожалуй, и остальной линейки слабоалкогольных напитков.

Десятый час! Гора креветок заметно поубавилась, и мы окончательно убедились в том, что жизнь удалась! Во-первых, мы на Канарах, во-вторых, впереди целых 7 дней, в-третьих, за стеной звучит живая музыка.
— Девочки, это, кажется, фламенко.
— Фламенко у нас завтра, в 11 вечера. Вот билеты. А сегодня я даже не знаю что? Наверное, танцы.
На идеальном, отполированном до зеркального блеска паркете курортная публика, судя по выражениям, поголовно русская, медитировала  под латинскую мелодию. Испанский парень играл на клавишах и пел: «Con este tango que es burlon y compadrito».  Господи, знакомая мелодия: парам-па-пам, парам-па-пам, парара-рира. Точно наша: «На Дерибасовской открылася пивная». Пошли танцевать!
Музыкант, в своём деле виртуоз, чередовал классику с латиной — с оглядкой на преимущественно рязанскую публику, и растянул удовольствие на два часа. Последний танец. Уже?! Посмотрели на часы – без четверти двенадцать!
Испанец зачехлил аппаратуру:
— Buena noche, amigos! Hasta luego!
Спокойной ночи, малыши?! Но мы как будто и не устали. Что на нас подействовало: морепродукты, пиво или живая музыка – Besame, besame mucho? Скорее всего, климат, девочки, местная весна — вечная. Короче, мы пошли искать приключений, а именно, купаться.

Океан шумел где-то рядом, в двух шагах, но в сплошных потёмках его попробуй отыщи.
— Надо было взять фонарик!
— Ага! И белую нитку, чтобы не заблудиться.
Ещё чего не хватало: мы вышли-таки к морю, поплескались на мелководье, куда не заплывают большие белые акулы, и обратно в отель.
Перед зеркалом вспомнила, что драгоценности на всякий случай следовало бы оставить в сейфе. Но с другой стороны зачем? Ночные Канары это вам не вечерняя Москва и не Рио-де-Жанейро, где местные бандиты не знают отдыха в любое время суток. На Тенерифе их, похоже, нет, вообще!

Чёрные пляжи Тенерифе

Песок на побережье цвета мокрого асфальта, мелкий, плотный, не липнущий. Вулкан постарался засыпать своими извержениями береговую кромку. Получилось неплохо даже в смысле эстетики: бледная европейская обнажёнка, смотрится  на тёмном фоне, как белый жемчуг на чёрном бархате.
Тому же, кто верен речным традициям, можно порекомендовать las Teresitas — городской пляж искусственного происхождения. Песок заморский — из Сахары.
В другом месте в 30 километрах отсюда естественным образом надуло из Африки песчаную отмель. Тратить драгоценное время на то, чтобы полюбоваться на речной песок, напоминание о подмосковной родине? Это не для нас: понимаем задним числом, что 7 дней для Канар до обидного мало. Поэтому всё бегом: завтрак, пляж, морские ванны.

Море забыли подогреть — от силы градусов 19, по контрасту с 30 градусами в тени и 40 на солнце. Ждать, пока согреются отмели, нереально. Атлантический океан – это вам не Борисовские пруды.
— Здесь всегда так? – спрашиваем Марию.
— Почти, но не везде, – отвечает она уклончиво. И намекает на специальный комплекс Плайя де Мартьянес:  искусственное озеро площадью 33000 кв. м, отборный песок по периметру, в центре поющий фонтан, насыпные острова с ресторанчиками, вода солёная, европейского качества, в расчёте на сибаритов, короче, купанье без проблем.
— А где это?
— в Пуэрто-де-ла-Крус. На противоположной стороне острова!
Не годится! И 7 дней (семь утр) подряд мы упорно, на зубах, покрываясь   гусиной кожей, резвились в море без подогрева. К концу недели эти спартанские 19 градусов мы перестали замечать.

О, Канары! Пляжи без заборов! Песок — бесплатный. Комфорт, естественно, стоит денег:  лежак — 2 — 4€, матрас  и зонт – столько же. Приходишь со своим полотенцем, купленным специально для Тенерифе, и радуешься солидной экономии в валюте.

Тропою джунглей

Тенерифе – родина парков больших, как два Московских зоопарка, поставленных один на другой, а также малых, размером с дачный участок советского периода.

Наш список открывал настоятельно рекомендованный  «Парк орлов». Автобус бесплатный, но над ветровым стеклом табличка на шести языках, кроме русского: «Gracias por la propina» — «спасибо за чаевые».

Входной билет – 21€, на весь день и на все аттракционы кроме летнего бобслея (2,5€). Принцип испанской головоломки прост – по извилистому жёлобу катятся платформы на колёсиках. Есть на чём сидеть, согнув коленки, есть, за что держаться и чем тормозить – одна-единственная рукоятка, как в пикирующем бомбардировщике. Жмёшь от себя – тормозишь, тянешь на себя — взлетаешь. Скорость на финише 800-метровой трассы — 96 км/час. Одна из наших, не справилась с управлением, и  панаму  ветром сдуло. Канары требуют жертв.

На Тенерифе понимаешь, каково это быть хищной птицей, филином, соколом, беркутом. Иными глазами, смотрим шоу орлов, главную изюминку парка. Умные птицы сидят на жёрдочках в ожидании своего номера. Всё понимают, только не говорят, несмотря на то, что клюв у них почти такой же, как у не в меру болтливых попугаев.
Петух может больно клюнуть, гусь ущипнуть, орёл – никогда! Мелкие пакости ниже его достоинства. Вот закогтить барашка или худенького мальчика, как сделал кондор размером с птеродактиля в «Детях капитана Гранта», – другое дело.
Каким должен быть крылатый бандит, решивший заняться киднаппингом, способный, особенно не надрываясь, взмахнуть крылами и понести по воздуху 30 килограмм живого веса? Размером с мускулолёт «Дедал» – размах крыльев 34 метра.

У парковых орлов — два с половиной метра. А ни за что не скажешь, потому как, чтобы не пугать маленьких, орлы прижимают крылья к бокам,  как зонты тройного сложения. И показывают на публике лишь немногое из того, чему обучены. Например, никогда не выполняют команду «апорт», ни в коем случае.
Выступления проходят под открытым небом, кругом полно детей, а птицы не привязаны. Случается, улетают прямо с представления, но, покружив над островом, возвращаются с добычей. Природа берёт своё.

Парк  большой —  зверей не меньше, чем на Ноевом ковчеге, однако квартирный вопрос их не испортил. Никто из обитателей не жмётся затравленно по углам, а вальяжно располагается в просторных двухуровневых вольерах.

Львы здесь подозрительно белые. Глядя на них, и тигры обесцветились. Что это у них – мода такая? Крокодилы греются под кварцевыми лампами. Бегемоты – те зарылись в ил, в подражание хрюшкам – только ноздри торчат.

Орангутаны с острова Суматра поголовно рыжие. Самочки умные, симпатичные, на самцов смотреть противно — толстые, ленивые и тупые. Щёки, как мешки, живот от подбородка: едят и спят – на большее не способны. Природа на них точно отдохнула.
Демонстративно сытые хищники навели на мысль, что пора бы и нам подкрепиться на испанский, итальянский, мексиканский, американский или другой какой манер прямо на территории парка. Не хотелось бы намекать на свою исключительность, но обед показал, насколько мы разные: на испанцев послеполуденная еда действует усыпляющее – на два часа или больше они, словно удавы, заглотившие кролика, погружаются в священную дремоту.

А мы, россиянки, едва усвоив калории в виде изумительного  «праздничного мяса» («Carne de Fiesta»), большая тарелка на двоих, и сразу ощутили желание их немедленно потратить.

Выбирали самый подходящий для этого аттракцион — «Jungle raid», «Тропа джунглей».  Тропа не тропа, а замысловатый трёхмерный лабиринт с  ловушками, сплетёнными из канатов, с расчетом на то, чтобы никто не смог улизнуть из этой пеньковой паутины, прежде чем доберётся до финиша.
Самая опытная из нас, Вера, прикинула размер лазеек и  поняла, чем это грозит. Но отговаривать не стала, наоборот подбодрила: вы, дескать, полезайте, а я вас буду фотографировать!

Красиво лазать по верёвочным катакомбам нас в школе не учили: по сетчатому лабиринту пришлось передвигаться испытанным шахтёрским способом – на четвереньках.
— Внимание, снимаю! Чи-и-из! – доносилось откуда-то снизу.
— Вер, отстань, ради бога! Не буди в нас хищников.
— Не буду! – Вера побежала к самому трудному участку. Горизонтальная труба 48-го размера переходила в  такую же узкую, но вертикальную, а та заканчивалась шестом, по которому нужно соскользнуть вниз с высоты второго этажа. И мы свободны!..
«Jungle raid» и в особенности шест мы потом вспоминали каждый раз, когда, собираясь на пляж, натирали проблемные зоны тональным кремом.

Купание с китами

У южного берега Тенерифа, там же, где парк орлов, водятся киты. Зубатые, но добродушные и совершенно безобидные. Испанцев они не боятся, зная, что те китов не любят – не умеют их готовить. Мяса много, сплошная мякоть, но рыба рыбой, что ты с ним ни делай. И чтобы извлечь из китов какую-то пользу, их привлекли для развлечения туристов.
На пристани в Лас Америкас целое столпотворение: яхты и катера, суда береговой охраны и баркасы. Где наш кораблик? Да вон он, словно игрушечный, уже стоит под парусами — «Peter Pan Primero».

Пока никого из команды поблизости не видно, можно поиграть штурвалом, производя волнение за кормой. Рядом с компасом приборы, которые к парусам никакого отношения не имеют. А под круглыми циферблатами три разноцветные кнопки: красная, жёлтая, зелёная. Что будет, если на них нажать?

Но тут появляется капитан и на морском диалекте гонит всех с мостика. Потом действительно, давит на какую-то кнопку и запускает мотор – трах тиби-дох тиби-дох.
Парусник, словно конь на привязи, дёргает концы и рвётся на свободу. Отпустили его, а он стоит в раздумьях: плыть или не плыть? Наконец, отходит от пирса, осторожно пробирается между судов. И вот уже вышел на чистую воду. Полный вперёд!
Экскурсия, рассчитанная на 3 часа и 35€, началась. В стоимость входит общение с настоящими китами, купание на голодный желудок, обед на палубе и – это бесплатно — морская болезнь для всех желающих.
Скорость максимально возможная, ветер свистит в снастях, за кормой волнение. Но берег не спешит растаять в туманной дымке.
Прямо по курсу уже показались два изогнутых плавника, потом ещё и ещё: киты!  Тройками, парочками морские зверюшки плывут навстречу и устраивают вокруг яхты весёлую карусель.

Честно отработав сеанс, киты повернули обратно — встречать следующую группу. А мы плывём дальше – в открытый океан. Ширина водной пустыни – от горизонта до горизонта. Глубина 400 с лишним метров – чёрная словно чугунок, бездна. Появляются по-детски наивные страхи. Кажется, что если нырнёшь с борта, то тебя на самое дно и затянет. А когда плывёшь, бултыхая ногами, боишься, что из темноты всплывёт огромная зубастая животная, как в «Челюстях», с разинутой пастью — хвать поперёк живота и к себе под воду.

Надо было раньше, вместе с китами купаться: веселее и надёжнее — они акул на километр не подпускают. Кстати, эти симпатичные китята, как я потом узнала от Веры, называются  морскими свиньями!

День рождения на вулкане

Ещё в Королёве у нас родилась роскошная идея: отметить именины в кратере. Накупить шампанского, фруктов, неплохо бы испанца с гитарой! Ах, какая бы получилась поляна с видом на заоблачную вершину.
Но Мария пришла в ужас: как можно, здесь так не принято! Во-первых, «Национальный парк Лас Каньядас дель Тейде» это не Лосиный остров.  И, во-вторых, в кратер туристов не пускают. Фуникулёр не довозит 163 метра до вершины. А дальше — пешком? А никак! Физически «не по зубам». Александр фон Гумбольдт, будучи в отличной форме, добрался до пика за 29 часов. К тому же Fragile Zone – природный заповедник.

Испанцы заметили, что за какой-нибудь десяток лет высота кратера уменьшилась на целый метр — до 3717 м! И стали грешить на туристов с их уникальной способностью растаскивать достопримечательности на сувениры.
Аборигенов понять можно: до XVIII века Тейде был выше на целый километр! Но после извержения в 1706 году вершина провалилась внутрь, и от прежних размеров осталось то, что осталось. Не уберегли! Вместе с вершиной исчезли вечные снега, осталось одно название: на языке аборигенов «Тенерифе» означает «снежная гора».
Тогда какой смысл связываться с фуникулёром (24€!) – погуляем вокруг да около по так называемой кальдере. Здесь самые  интересности – пейзажи лунные, космические. Чтобы подобраться к ним, пришлось сделать изрядный крюк с заездом в местечко Икод де лос Винос.
Название «Винос» говорит само за себя – городок славится  винами из местных сортов винограда: Бастардо Бланко, Москатель, Педро Хименес, Листан Негра, Неграмой. Наконец, Мальвазии. Канары считаются родиной дивного напитка, воспетого Шекспиром, Вальтер Скоттом и Александром Дюма.

Не отведать на Канарах вина, любимого Наполеоном и Григорием Распутиным, это значит — деньги на ветер. Тем более, что другой такой мальвазии, как на Тенерифе, нет нигде, если верить рекламе.
Пришлось отведать. Довольно крепкая, 16 градусов и приторно сладкая, мальвазия похожа на ликёр. Потом узнали, что напиток — ровесник Древней Эллады, родом из города Монемвазия, что в Лаконии. Отсюда и название. С полуострова, известного суровыми спартанскими нравами, мальвазия перекочевала на соседний Крит, Кипр, Самос. Далее везде. Добралась и до Тенерифе.
Дегустация стала затягиваться, и мы решили на полчасика оторваться от коллектива, чтобы посетить Парк бабочек (7,50 €).

В стеклянном здании, похожем на оранжерею, компактно разместился маленький рай, царство орхидей и бабочек. Лианы карабкаются по стенам и подбираются к посетителям. Непуганые бабочки не видели хищных воробьёв и человека с сачком, ничего не боятся и практически не порхают, сидят себе возле плошек и лениво потягивают душистый нектар.

Всю нашу четвёрку впустили через тамбур, взяв обещание ничего и никого не трогать, руками, ногами, другими частями тела. Невзрачный мотылёк, похожий на обычную московскую моль, может оказаться редким экземпляром, привезённым из Австралии. И то, что он беспечно задремал на скамеечке, ещё не повод лишать его жизни. Последствия будут непредсказуемыми, как в рассказе Рэя Брэдбери «И грянул гром».

Полюбовались на экзотику и бегом к автобусу. У таблички «Парк Дракона» притормозили: 4€ — это недорого?! Смотрим на Веру (прежде чем куда-нибудь поехать, она всё узнает из Интернета): что ещё за дракон?
— Это дерево так называется, иначе говоря, драцена, с красным соком, как кровь. И очень медленно растёт. Считается, что возраст его 3000 лет. А так оно или нет, разве проверишь!
— А по годовым кольцам?
— Ага, спилить и сосчитать? Всё равно не узнаешь, потому что у него годовых колец нет.
Ну, нет и не надо – побежали дальше.
Заметно повеселевшая экскурсия рассаживается в автобусе. Успели!
Едем в гору зигзагами. Паркуемся на стоянке – дальше только пешком. Прогулочным шагом с привалами (всё-таки 2000 метров над уровнем моря дают себя знать!) идём по парку Каньядас дель Тейде.

Долину скал словно кто перепахал огромным плугом, вывернув из земли причудливые камни, размером с изваяния Зураба Церетели. Фотографируем издалека, потому что близко к ним не подойти: вдоль тропы через каждые десять метров чугунные столбики, соединённые цепочкой. За них не заходить. Для большей ясности под каждой достопримечательностью табличка «No entry. Very fragile zone».
А вот и самая известная скала, увековеченная купюрой номиналом 1000 песет. Вот уж действительно  «Very fragile»: стоит на тонкой ножке, того и гляди упадёт. С другой стороны песеты приказали долго жить, а камню ничего не делается. Ars longa, valuta brevis.

В одной из расщелин прячется восхитительная ромашка, которая распускает  каменные лепестки, когда подходишь  к ней вплотную.
Идём дальше протоптанной дорожкой, буквально по цепочке, от столбика к столбику. И вдруг они кончаются вместе с охранными табличками «Achtung. Die zarte Natur!» Можно бегать по склонам, взбираться по камням, стоять, сидеть на гладких приступочках и фотографироваться на память – «Привет из Тенерифе»!

Праздник в стиле фламенко

Приехали с вулкана усталые и не вполне довольные: день рождения не доотметили. Заказали шампанское в номер и гуляем дальше. Эх, Канары мои Раска-на-а-а-а-ры!

Определённо – здесь климат особенный. Если бы дома мы столько набродились по горам, к вечеру лежали бы пластом. Здесь же настоящая жизнь вечером только начиналась. После ужина танцы в холле до полуночи. После танцев — условно говоря, фламенко в мексиканском ресторане. Попали туда по рекомендации испанца, который поначалу показался подозрительным: симпатичный мужчина, но кто его знает, что у него на уме, тем более ночью у поющего фонтана, где он к нам подошёл и представился как Мануэль, антрополог из Малаги (ударение на первом слоге). Живёт и работает на материке, а на Канарах отдыхает в недорогих апартаментах, купил по случаю за 115 тысяч €.
Ничего себе антрополог. И чем же мы его заинтересовали – особенностями скелета? Вполне возможно. Но прямо не сказал, а спросил с подходом: любите танцевать? Тогда рекомендую вам Banana Garden. Большая площадка, живая музыка. Каждый день танцы до трёх утра, через день фламенко. Придёте?
А почему бы нет. Только что это за заведение «Банановый сад», может быть, порядочным девушкам следует обходить его за три версты?  Спросили на рецепшене. О, говорят, знаем: мексиканский ресторан, кухня такая, что в рот ничего не возьмёшь, перца много. Но публика приличная. Какая? Разная, солидная, европейская. И всё это недалеко отсюда.
«Недалеко» по местным понятиям – минут 20 на такси. Вариант – машина напрокат. Автобусы на Тенерифе большая редкость днём, а ночью и подавно за всю историю Острова. Зато такси — круглые сутки. Приезжают по вызову за 5 минут.

Вышел из отеля, а оно уже ждёт — 6 € в любой конец. Публика в Banana Garden оказалась такой, какой нам её описывали — всех возрастов. Испанцы, итальянцы, немцы, американцы, из русских мы одни. Потом, когда перезнакомились, было немало удивлений по этому поводу: Как, вы из России! А разве там умеют танцевать?
А разве по нам не видно! Ах, так, ну, погодите! Мы задали им жару, всем этим европейцам. И к трём часам утра уже никто не сомневался в наших способностях. И так всю неделю: утром на пляж, днём экскурсии, вечером танцы – сначала в отеле, потом в Banana Garden. И, странное дело, никакой усталости. Канарский климат, вечная весна!

В каждой стране свой танец. В Бразилии самба, в Аргентине танго, в Испании фламенко. Кто бы мог подумать, что этот благородный страстный танец — близкий родственник нашей цыганочки с выходом.
Шёлковые рубахи, хромовые сапоги и трепетные движения  плечами испанцы убрали за ненадобностью. Добавили импровизацию, сложный ритм и специфическую технику. Искусство настолько сложное, что передаётся по наследству. Кастаньеты совсем не обязательны. Ритм чаще всего отбивается каблуками, прищёлкиванием пальцев или хлопками ладоней. Руки остаются свободными для страстных выразительных движений. Неотъемлемая часть танца изящная игра с подолом платья. Его-то, какого надо, хотя бы одно на всех, мы с собой не привезли.
Ну, кто бы мог подумать, что о моём дне рождения объявят на весь зал: Happy Birthday to You, Happy Birthday to You, Happy Birthday dear Olya. Happy Birthday to You!
Бесплатные напитки от заведения. Афро-испанский бармен Сержио намешал канарский ром домашнего приготовления с другими секретными ингредиентами и подал под маркой «пиратского» коктейля.
Но главное, почему я заговорила о платье, меня пригласили на фламенко! Но я же ничего не умею! Ерунда! Испанец делает вид, что не понимает. Девчонки подталкивают: иди, у тебя всё получится.

Они меня не любят, не жалеют. Ну, и бог с ними. Фламенко танец страсти – страсть в глазах, страсть в осанке, страсть в чётких отточенных движениях. Когда это поймёшь, забываешь обо всём. Главное партнёр. Женщина может вообще ничего не делать. Разве что подол двумя пальчиками подцепить, если бы он у меня был. Чечётка у меня не получается, какая надо, щёлкать пальцами не умею. Пришлось отбивать такт ладошами.
Не знаю, сколько продержалась. Помню только аплодисменты, крики -браво. Сказала своему кавалеру — gracias, muchas gracias! – и упала без сил.. Снимки, жаль, не получились, но память о фламенко останется на всю жизнь.

Менсеи, лодки, пирамиды

Как сказал наш экскурсовод, не только у троглодитов мысли сходятся, но и у высокоразвитых цивилизаций, причём в противоположных уголках планеты. Египтяне сооружали искусственные возвышенности религиозного назначения – простой курган казался явно недостаточным. И майя, глядя на них (или не глядя – это предположение под вопросом) тоже громоздили религиозные холмы, но уже ступенчатые в виде зиккуратов. Откуда у майя вавилонская грусть?

У коренных жителей Тенерифе гуанчей для общения с богом хватало природных  вершин, не требующих надстройки. Но под влиянием африканских соседей, что тоже неплохо было бы проверить, они вовлеклись в довольно хлопотное и затратное занятие.
Однако всё, что они могли позволить себе с учётом довольно скромного гуанчского бюджета, это две-три, максимум четыре ступени. Надежды на вновь прибывших испанцев, дескать, помогут деньгами, идеями и материалами, не оправдались из-за фундаментальных разногласий по главному вопросу: какими в принципе должны быть культовые сооружения.
Споры переросли в открытый конфликт. Поначалу гуанчам везло: отряд Алонсо Фернандеса де Люго был наголову разбит в 1494 году. Год спустя Алонсо вернулся (вот откуда пошло культовое I’ll be back) и покрошил островитян в капусту.
До прихода испанцев остров был поделён на 9 административных образований, которыми управляли местные короли – менсеи. Всех их похватали: с отсрова далеко не убежишь. Часть королей испанцы принудили, а это они умеют, к сотрудничеству, остальные вроде бы как покончили с собой.

В 1797 году на Остров положил глаз, которого впоследствии лишился, адмирал Нельсон. Однако сражение за Санта-Крус не принесло ему успеха. Вдобавок где-то здесь он 25 июля потерял и руку. Событие отмечается на острове как праздник.

Пирамиды, которые по-хорошему надо разглядывать в лупу,  отошли на второй план. О них забыли, точнее, перестали замечать рядом с изгородями, построенными точно таким же способом – камень на камень и можно без раствора.
Со стороны они смотрятся, как незавершённое строительство, бог знает, какого столетия то ли нашей, то ли до нашей эры. И если бы не Тур Хейердал, норвежский этнолог с мировым именем, труды гуанчей пошли бы прахом.
Каким образом норвежский учёный отыскал неприметные сооружения неподалёку от селения Гуимар, загадка. Теперь её уже никто не отгадает. Факт тот, что проницательный норвежец обнаружил святыни аборигенов под покровом культурных наслоений, привёл в порядок и выставил на всеобщее обозрение, разнообразив экспозицию артефактами своих трансатлантических экспедиций на папирусных лодках Ра-I  и Ра-II.
Экскурсия к пирамидам завершала наш Канарский тур. Последний завтрак – прощание с креветками. Погрузка чемоданов – они отправляются в аэропорт. А мы на джипах помчались в Гуимар. Но прежде заехали в Канделарию.
В этот городок дважды в год к Базилике де Нуэстра Сеньора де ла Канделария стекаются толпы паломников для поклонения Чёрной Мадонне, покровительнице острова. Мадонна явилась из волн в образе чудесной статуи за сто лет до высадки первых испанцев.
Язычники установили святыню в одной из пещер, откуда её смыло в море сильным штормом в 1826 году. Через год изготовили дубликат – по облику и подобию.

Не забыли и менсеев. На набережной напротив базилики установили спиной к морю на массивных постаментах статуи легендарных королей, сделав их похожими на древнегреческих героев. В широте души испанцам не откажешь: не мелочный народ – возвышают своих противников и сами возвеличиваются.
Чтобы попасть в Гуимар, надо подняться в горы. Ещё раз удивились проницательности Хейердала: до чего же мощная интуиция – простой турист замечает пирамиды, когда упирается в них носом.

Рядом музей с точной копией папирусной лодки Ра-II. Вход – 10 €. Длина лодки 12 м, на хлипкой палубе маленький сарайчик со всеми удобствами. Уму непостижимо, как 7 мужчин провели на ней 57 дней посреди огромного океана. Причём первая лодка, которая была на 2 метра длиннее, под ними в буквальном смысле слова рассыпалась.
А что касается пирамид, на вид невзрачных, то от них исходит мощная энергетика, впору вешать таблички — «Caution! High voltage!»  А всё потому, как утверждают знатоки, что здесь происходили человеческие жертвоприношения, как у нас на Красной площади.

Прощание с Канарами отмечали в крохотном семейном ресторане Tasca Casa Ma’ola. Радостная хозяйка в малиновом берете и в белых перчатках встречала гостей, у закопченного очага, увешанного казанами, чайниками и кастрюлями. Во дворе живописный беспорядок: дубовые бочки, кувшины ростом с человека, останки механического пресса и святочные фигурки. Внутри сельский уют: пальмы до потолка и общий стол, уставленный яствами. Жаркое из свинины, рагу из кролика – кто что заказывал, и посредине сморщенные клубни – Papas arrugadas,  проще говоря, картошка в мундире. Хозяйка предупреждает: чистить — ни в коем случае, есть надо вместе со шкуркой, иначе весь вкус пропадёт.
Я рискнула и пожалела только о том, что не заказывала эту Papas arrugadas  раньше. Вкуснее ничего не едала.  А, казалось бы, что может быть проще: собрать клубни чуть раньше времени, пока они ещё молодые, и варить в морской воде.
Всё было вкусно и грустно. Ранний ужин плавно перетёк в тайную вечерю – мы прощались с Канарами! Чемоданы заждались нас в аэропорту. Самолёт побежал в сторону моря, плавно набирая высоту. Тенерифе скрылся под облаками, но вулкан ещё долго смотрел нам вслед…

Tags: Испания, Канары, Косицына, Нельсон, Тенерифе