Италия — для туриста. Путешествие пятое, бонусное: Равенна

Из Римини можно отправиться практически в любой город Италии. Вопрос лишь во времени, которое займет путешествие. Если выехать в семь утра, то к обеду приплывешь в Венецию, если в пять – успеешь добраться до Рима. Поездки эти не для слабаков: пять часов езды на автобусе, два-три — на осмотр города и – обратная дорога с прибытием в Римини в полночь. Мы решили себя не истязать и поехали на ближнюю экскурсию в Равенну. Она заняла всего полдня – от обеда до ужина…

Алла УРАЛОВА

Фото автора

Поколесив по побережью, автобус набрал очень разноязыкую группу. Здесь были итальянцы, немцы, французы, американцы и мы, русские. Гид-полиглот давала пояснения на всех языках, кроме русского!

Равенна давно пережила дни своего расцвета и славы. Сегодня это глубокая провинция, но со всемирно известными памятниками раннего средневековья. От этого периода в мире мало что осталось. Отчасти потому, что границы государств, возникавших на обломках Римской империи, еще не устоялись: новоявленные короли и императоры занимались разборками между собой, вследствие чего рушили много, а строили мало. Отчасти потому, что на месте постимперских строений в романском стиле, грубом и примитивном, давно поставлены новые здания, более развитых архитектурных стилей.

Равенне, однако, удалось сохранить свои церкви и мавзолеи почти в первозданном виде.
Вообще-то, Равенну основал в I веке Октавиан Август. На месте мелкого поселения, названия которого история не сохранила, первый римский император заложил военный порт и назвал его Классис.

Основатель Равенны Октавиан Август

Место, однако, оказалось неудачным. Из-за ила, приносимого рекой По, береговая линия отодвигался всё дальше, пока город не оказался вообще не у моря. О том портовом городе напоминает лишь памятник Августу, да название романской базилики Сант-Апполинаре-ин-Классе.
Была  она построена в 549 году вне городских стен. Так на отшибе и стоит по сей день. От города ее отделяют пять километров под палящим солнцем, но что удивительно: посреди бескрайней степи от последних городских домов до базилики ведет аккуратная асфальтовая дорожка. Для тех, кто способен по ней добраться до цели, а таковых не наблюдалось вовсе, под стенами исторического, культурного и духовного памятника устроена банальная пиццерия.

Колокольня базилики Сант-Апполинаре-ин Классе

Чего-то, знать, покровитель Равенны Святой Апполинарий не доглядел, а впрочем, в храмах всегда велась торговля. Вот и в базилике солидный боковой придел отведен под сувениры, грубые и дорогие.

Базилика впечатляет и своими размерами, непомерными для скромного романского стиля, и вполне объяснимой смутными временами мощью стен, и совершенно необъяснимой красотой византийских мозаик.

В момент нашего прибытия, похоже, закончилось богослужение, и набожные паломники еще сидели на своих местах и любовались неземной красотой раннего христианства. Молодой священник втолковывал им заповеди Христовы. Внявшие им, подходили к алтарю и отвешивали поясной поклон с приседанием, крещением и целованием пальцев.
Возвышение Равенны начиналось постепенно и отправной точкой стало разделение Римской империи на Восточную и Западную.

Западному императору Гонорию отчего-то разонравился Рим,  он перенес свою столицу в спокойную уже тогда Равенну. Сестра Гонория Галла Плацидия даже пожелала быть похороненной здесь, для чего повелела построить здесь мавзолей. Он сохранился до наших дней и даже с тремя саркофагами – для самой Галлы, ее мужа Констанция и сына Валентиниана. Однако саркофаги появились здесь уже в XI веке и кто в них похоронен – бог весть. Мавзолей буквально «расшит» мозаикой. На потолке мерцает звездное небо, а над входом Христос – добрый пастырь пасёт овечек. Увы, но фотографировать в мавзолее запрещено.

В V веке Равенна стала столицей государства остготов. Первый остготский король Теодорих правил более тридцати лет и успел построить пару мощных базилик, способных выдержать длительную осаду, свой дворец и мавзолей. Все это довольно хорошо сохранилось.
Потом на Равенну положил глаз византийский император Юстиниан. Результатом его завоевания, помимо территориальных приобретений, стало строительство уже упоминавшейся Сант-Апполинаре–ин-Классе, церкви Сан-Витале и введение в моду мозаичного дела.

Император Юстиниан. Сан-Витале

Византийские мастера изобрели способ получения цветной смальты. И если римляне выкладывали свои мозаики из натуральных камней — разных и довольно бледных цветов, то византийцы могли задавать своим мозаичным панно любые цвета.
Наибольшей известностью пользуются мозаичные панно базилики Сан-Витале. Справа от алтаря изображен император Юстиниан со свитой, слева – его супруга императрица Феодора с придворными дамами, хотя ни он сам, ни его жена в Равенне так и не побывали.

Императрица Феодора. Сан-Витале

Выше императора — только церковный свод, на котором светится мозаичный лик Иисуса Христа.
В Равенне и сегодня можно купить или заказать мозаики, а можно попробовать выложить их самим. На туристическом маршруте расположилась мастерская, где посетителям с удовольствием всё это предложат.
Современные мозаики сильно уступают в мастерстве древним. Они грубее, кусочки смальты в них не такие мелкие, рисунок попроще, да и цвета не те. Византийские мастера обладали хорошим вкусом и предпочитали выстраивать мозаичные композиции на фоне свеже-изумрудной травы. Нынешние мозаичисты предпочитают кумачёво-красные переливы.

Христос и архангелы. Сан-Витале

Из интереса мы зашли в мастерскую. Никого. Шаловливые ручонки потянулись было к разложенным на столе кусочкам смальты, но под столом сидела таких устрашающих размеров собака, что желание прикоснуться к исходному мозаичному материалу отбилось напрочь.

По пустынному городу бродили туристы

В Равенне была сиеста, и по пустынному городу бродили только толпы туристов. Магазины закрыты, сувенирные лавки, напротив, открыты, но торговля велась как-то вяло. Оставалось только любоваться достопримечательностями.

Памятник Гарибальди на площади Гарибальди

Пьяцца дель Пополо плавно перетекла в Пьяццу Гарибальди с непременным памятником освободителю Италии, а та узким проулком вывела к небольшой площади, на которой центральное место отводилось зданию, похожему отчасти на часовню, отчасти на мавзолей.
Гордостью Равенны является могила Данте Алигьери. Изгнанный из родной Флоренции поэт нашел здесь приют и последнее упокоение. После его кончины флорентийцы опомнились, и потребовали возвращения на родину бренных останков своего знаменитого земляка, но равеннцы отказали, чем и гордятся по сей день.

Могила Данте

Прах великого флорентийца тщательно берегут, в годы войны его спрятали в погребе, неподалеку от мавзолея. Сегодня этот место любовно увито плющом и снабжено табличкой, повествующей о тех тревожных днях. В честь Данте в Равенне ежегодно устраивают литературные праздники.
За  Дантовым мемориалом расположилась еще одна площадь, украшенная палаццо с аркадой и пустынная в часы сиесты.

В Равенне сиеста

После захвата войсками французского короля Людовика XII, тотального  разграбления и поджога, Равенна на триста лет впала в нищету. После наполеоновских войн папа присоединил город к своим владениям. Усиление церковной власти немедленно сказалось на количестве церквей и монастырей.

Церковь Сан-Франческо

И по сей день в Равенне существует мужской монастырь Святого Франциска. Красивое слаженное пение монахов слышно даже в стоящей по соседству одноименной церкви. Если зайти в неё, подняться по лесенке и посмотреть в окно, то можно увидеть уголок монастырского двора.

Монастырский двор

В 1860 году Равенна вошла в состав объединенного Итальянского королевства, но никогда больше не играла сколько-нибудь заметной политической роли. Сегодня город производит впечатление глухой сонной провинции, в которой по какому-то недоразумению сохранились строения раннего средневековья и шедевры мозаичного искусства.

Tags: Данте, Италия, Равенна, Римини, Уралова