С холодным приветом, Этна!

В первый раз «на штурм» Этны — самого большого из действующих вулканов Европы – я отправился едва ли не день в день четыре года назад. Этому походу посвящена моя довольно подробная статья «С горячим приветом, Этна!», опубликованная в 9-м номере журнала «Туризм и отдых» за 2007 год – при желании её можно найти в Рунете, как и несколько других статей о Сицилии, позаимствованных различными изданиями без ссылки на автора…

Владимир ИЛЬИЦКИЙ
Фото автора

В прошлый раз погода была отменная, а во время этого экскурсионного тура с Мальты ещё по дороге от порта Поццалло к Таормине мне стало ясно, что курящуюся вершину вулкана мы вряд ли сегодня увидим. Но я уже и так знал, что подниматься туда не стану, а займусь теми кратерами, которые я в мае 2006-го рассматривал из кабинки фуникулёра.

Прогулявшись по Таормине (в древнем Панорме я был третий раз и чуть позже опишу свои впечатления), на том же неторопливом двухэтажном «Неоплане», который принял нас от скоростного катамарана «с рук на руки», мы двинулись к поныне действующей «кузнице Вулкана». Опять, с сожалением думал я, не придётся увидеть мало-мальского извержения. Вот ведь невезуха!..
Этна, кстати, на человеческой памяти устраивала столько извержений, что в их хронологии в разных источниках наблюдается большая путаница.

В прошлый раз наша небольшая экскурсионная группа, спустившись с вершины вулкана, остановилась на дегустацию этнейского вина и мёда в небольшой траттории на окраине г. Дзафферана. Теперь – видимо для заблаговременного повышения градуса храбрости — дегустация состоялась раньше – в городке Николози.
Мужчинам предлагался, в частности, 70-градусный красный ликёр для улучшения потенции. Если приглядеться, тонкогорлые чекушки с этим напитком виды на фотографии.

Тут можно было не только напробоваться, как следует, чем многие и воспользовались, но и осмотреть музейчик сицилийского быта. Если инструментарий нашего сельского быта чем-то с местным и схож, то никак не бутылями зелёного стекла и поразительной вместимости. Жаль что пустыми!..
Второе существенное отличие я заметил не сразу. Всё ждал, когда вдоль прорубленной сквозь лаву дороги появятся застывшие лавовые потоки, этакая шкура огнедышащего дракона. Увы, почти на всём пути — до остановки на отметке 1910 м над уровнем моря — лава была перекопана, перемолота, то и дело встречались довольно глубокие карьерные разработки.
В одном месте недавний лавовый поток прошёл мимо двух соседних домов, ближний к потоку – сгорел, а оказавшийся на несколько метров в стороне не пострадал.

Где-то на последних серпантинах прямо у дороги – домишко, залитый лавой почти по крышу. О «коварстве» вулкана говорить смешно. Люди сами лезут на рожон, ищут на опасных склонах свою выгоду. Не знаю, страхуют ли здесь эти жалкие постройки от землетрясений и извержений.

На площадке, которая находится у основания южного склона вулкана, за минувшие четыре года также произошли заметные изменения. Появилась вторая торговая зона с магазинчиками, специальные торговые машины с массой всяческих вкусностей. Большинство туристов с нашего автобуса подались в сторону Funivia dell Etna. «На улице» между тем температура была всего 10°С и кое-кто сразу же захныкал, что не взял с собой тёплых вещей.
Ребята, вы же хорошенько согрелись в Николози! А там-то выше ещё холоднее!..

Перевесив свою фото-видеотехнику крест-накрест, я бодрым армейским шагом двинулся по задуманному маршруту. Первым делом – на кратер Сильвестри.
Отличная асфальтовая дорога проходит едва ли не через вершину кратера, вернее кратеров, потому что сбоку на основном конусе есть ещё одна «бомбовая воронка».

Образовавшийся при изведении 1892 года, Сильвестри имеет, я бы сказал, классическую форму. Кроме отличных видов, на нём есть одно замечательное место, где любит фотографироваться народ. Видимо, во время извержения из жерла был выброшен слишком большой каменюка, чтобы улететь далеко от «исходной точки». Рухнувший на верхнюю кромку конуса, он либо раскололся сразу, либо растрескался со временем, но тем самым приобрёл довольно живописный вид.

На этом кратере я сфотографировался с таким расчётом, чтобы справа за моим плечом (со стороны зрителя) был виден склон следующего кратера, на который я собрался забраться.
Вопреки тому, что пишут некоторые издания, никакой опасности Сильветри не представляет. Туристы спокойно спускаются на дно, иным чудакам – неймётся тут же и намусорить.

Сделав обязательный круг по сильно натопанной дорожке, я вернулся к исходной точке. Через дорогу, за магазинчиком La Capenina (prodotti tipici Siciliany) – поворот направо к кратеру извержения 2001 года. У его подножия за забором можно заметить грот (Grotto Naturale) из тех, что образуется, когда лава застывает. Я хотел осмотреть его на обратном пути, но такого натерпелся на склоне, что забыл об этом.

Итак, сворачиваю по указателю, утверждающему, что путь должен занять всего 20 минут. Но какой именно путь? Только до вершины или туда и обратно? Насколько я помнил, с этого кратера можно спускаться и другим путём – обходным.
Подъём кажется мне довольно крутым. К тому же утоптанной дорожки тут нет. В разлапистых «плетёнках» тем более идти неудобно. В них то и дело набивается лавовый шлак. Да и дышится несколько тяжеловато.
Меня резво обгоняет группа молодёжи – и те метров через тридцать встают перевести дух. Я же периодически останавливаюсь, чтобы с разных точек фотографировать оставшийся внизу Сильвестри.

Извержение 28 июля 2001 г. было предсказано за 4 дня. Учёные уже потирали руки, какие, мол, мы молодцы, но на следующий год новое извержение они проморгали.
С «нашим» извержением тоже не всё ясно. Кратер находится, как уже было сказано, на южном склоне Этны. Но американский спутник зафиксировал начало извержения днём ранее… на северном склоне. Или просто «товарищи учёные» перепутали стороны света.
Если верить всем источникам в интернете, в 2001-м Этна извергалась в мае, в июле и в октябре. Урожайный год!..
Между тем, я уже вскарабкался на вершину кратера, замечая за собой вернувшуюся лёгкость походки. За кратером открывается более низкая территория, где кратеры поменьше, можно сказать, сгрудились! Весело так теснятся!

Полюбовавшись редкостными окружающими видами, обхожу кратер по кругу. Похоже, извержение сопровождалось взрывами. Об этом говорит разноцветные наплывы шлака. В одном месте лавовая живопись породила без всяких-яких «волчью морду». Почему бы так не назвать этот безымянный кратер?

С него, кстати, хорошо видно, как, обтекая Сильвестри, стремилась вниз лавовая река. Перед ней строила баририкады тяжёлая армейская техника. С неба её поливали водой из вертолётов.
В то же время смельчаки-сицилийцы черпали лаву специальными черпаками на длинной ручке и разливали по формам. «Кузница Гефеста», оказывается, может послужить ещё и литейкой. Вот один из образчиков столь рискового творчества.

Смотрю туда, куда уехали мои товарищи по путешествию. Вагончики фуникулёра видны еле-еле. Туманное марево так и не отступило, а ещё больше сгустилось. Вот из него вынырнул вездеход, круто устремляясь вниз. Как потом оказалось, подъёмник отключили, и последних оставшихся на отметке 2504 м туристов с так называемого джип-старта вывезли вездеходом.
Пора, однако, было спускаться и мне. И здесь я допустил серьёзную ошибку – не вернулся на знакомую тропу, а пошёл напрямик. А потом уже не мог понять, где она.

Идти в рост не получалось. Ноги зарывались в шлак, в котором мои плетёнки скользили, как горные лыжи. Так и пришлось скользить, перебирая ногами, иногда на «пятой точке», но чаще – изогнувшись немыслимым образом с опорой на правую руку. Вернее, на кисть руки, которая у меня склонна к растяжениям…
Дважды я хорошенько приложил о камни свою «Соньку» — не убрал камеру в корф, и она болталась на шее, слегка придерживаемая левой рукой. Но ведь и на левую руку иногда приходилось опираться, когда я съезжал по склону практически сидя – с полными плетёнками шлака…
«Хорошо!» — только и выдохнул я, наконец-то выбравшись на дорогу.

К автобусу я домаршировал уже в полном порядке. «Ты куда пропал?» — встретили меня вопросом калужские ребята Алексей и Денис из нашей группы, но слушать мой рассказ не стали, а вручили недопитую чекушку с тем самым красным «мужским» ликёром: «Держи, танкист, подкрепись!»

Tags: Ильицкий, Мальта, Сицилия, Этна