Старая маркиза Серениссима

Побывать в Италии и не увидеть Рима, Флоренции и Венеции – значит не увидеть ничего. В Риме я уже была, Флоренцию отложила на сладкое, а в Венеции сподобилась приехать на один день из Римини, тем более, что пасмурная погода располагала не к лежанию на пляже, а к экскурсии…

Алла УРАЛОВА

Фото автора

Фото венецианского нефа с сайта centuri13.narod. ru

Отъезд был назначен на шесть утра. Встать пришлось в половине пятого, чтобы успеть позавтракать, чем нерадивый гостиничный бог послал, и дотащиться до места сбора группы.

Два часа автобус колесил по побережью, собирая желающих посетить чудный город на воде, и затем — столько же по шоссе. Мы пересекли половину Эмилии-Романьи и въехали в область Венето.  И сразу стало понятно, почему древние венеты выбрали такое странное место для поселения.

С суши оно было забаррикадировано реками с разветвленными дельтами. Это сейчас через каждую речушку перекинуты мосты, а тогда … Едва переправившись через первую водную преграду, войско завоевателя тут же натыкалось на вторую, третью и так далее, пока не выходило к морским заливам.

Тут помочь мог только флот, а он был только у венецианцев. Порастеряв и потопив половину войска, даже не вступив в сражение, завоеватель собирал то, что осталось, и, пограбив прибрежные деревни, бесславно убирался восвояси, предоставив этот странный город своей судьбе.

Судьба Венецию хранила долго, вплоть до XVII века. За это время маленькое поселение на островах сумело ухватить практически всю торговлю на Адриатике и Средиземном море. И потекли в казну дожей золотые дукаты. Венеция отстроилась роскошными палаццо, захватила прилегающую область и стала Светлейшей – Серениссимой.

Открытие Америки поставило крест на её могуществе. Новые торговые пути прошли в обход Средиземного моря, центры торговли переместились на Запад, и Венеция стала угасать. Накопленных ею богатств хватило ещё на два века, а материальные свидетельства былого могущества поражают и по сей день.

Автобус довез нас до пьяццале Рома, и на семь часов мы оказались предоставлены сами себе.

Наш випоретто тарахтел как танк

Первым делом было решено испробовать морской трамвайчик вапоретто. Мелькнула мысль и о путешествии на гондоле, но последних вблизи не наблюдалось. Потом мы обнаружили их стоянку за углом.

Старенький вапоретто пыхтел, как закипающий чайник, и тарахтел, как танк, оправляемый на переплавку. Извилистый Канале Гранде заставлял его делать зигзаги. Каждая остановка сопровождалась ударом о плавучую пристань и скрежетом металла. Местный народ это ничуть не удивляло. Они садились в вапоретто так же, как мы в автобус, проезжали остановку-другую и выходили на нужном им острове

Дома, растущие из воды

Прекрасные палаццо и церкви пошли с самого начала нашего путешествия. Все видимые фасады обращены к морю. Где-то постройки заглублены на сушу, а где-то подступают прямо к воде, спускаясь лестницами в море. У каждого дома, а то и просто из воды торчат чёрные от времени сваи, за которые привязывали гондолы.

Архитектура каждого палаццо очень изысканна, изящна и легка. Дома и в самом деле как бы вырастают из воды. Любопытно, что во внешнем облике палаццо не приветствуется симметрия. Её нарушают или смещенный на одну сторону балкон, или колоннада, опоясывающая только одну часть дома, или винтовая лестница наподобие Пизанской башни, для экономии внутреннего пространства выведенная наружу.

Окна обрамлены в ажурные рамы в виде 4-лепестковых цветов или стилизованных крестов. Чем ближе к центру, тем палаццо ухоженнее, но вообще выглядят они неважно: лепнина и штукатурка осыпаются, краска тускнеет, плесень и морская соль разъедают стены.

Площадь Сан Марко. Часовая башня

Через пятнадцать минут вапоретто допыхтел до центральной части города и причалил к площади Сан Марко. В эту минуту налетел шквал ветра, сверкнула молния, прогремел гром и небесные хляби разверзлись. Туристический народ кинулся к торговцам покупать зонты, но тем было не до покупателей – порыв ветра разбросал всю их продукцию, и теперь они бегали по площади и собирали ее.

Площадь Сан Марко. Новые прокурарии

Не дождавшись торговца, мы юркнули в первую попавшуюся улочку с ресторанчиком, чтобы переждать дождь и заодно пообедать. Из ресторанных глубин вынырнула русскоязычная девушка Таня  и вынесла многоязыкое меню, в котором на русском языке значились совершенно невообразимые блюда, типа «гуляж» и «костолетта по-милански».  Тем не менее, накормили нас вкусно. Всё было свежее и только что сваренное. Пока мы вкушали дары венецианского моря, дождь прекратился, выглянуло солнце и сразу стало по-летнему жарко. Самое время пройтись по городу, что мы и сделали…

Базилика

В Венеции первым делом надо осмотреть базилику Сан Марко. Очередь двигалась споро. За вход в собор денег не брали – всё-таки дом божий, но драли отдельно за подъем на балкон, за лицезрение золотого алтаря и сокровищницы. На самом верху храма велась не истреблённая даже Христом торговля сувенирами.

Журналистские удостоверения международного образца, обеспечивающие бесплатный осмотр, на служащих собора впечатления не произвели. «Удостоверения действительны, если вы приехали с группой, — лукавили венецианцы, — а если сами по себе — платите». Пришлось заплатить.

Другой вид базилики

Собор, бесспорно, красив и величественен. В его архитектуре довольно гармонично слились ренессансная легкость, арабская витиеватость и византийская пышность. Сюда венецианцы собрали все, что было самого красивого, редкого и дорогого.

"Дружные" римские тетрархи

У южного входа вмонтирована любопытная скульптура поздней античности. Римский император Диоклетиан (IV век) во избежание дворцовых заговоров и переворотов разделил империю на Восточную и Западную, и в каждой посадил по два цезаря и два августа. Естественно, после его смерти они смертельно передрались, но скульптор успел изваять из порфира эту четверку, в едином порыве направляющих свои усилия на укрепление государства.

Кони Лисиппа

Вторая нехарактерная особенность христианских храмов – кони Лисиппа. Отлитые, согласно легенде, при Александре Македонском (IV век до н. э.) знаменитым скульптором Лисиппом, они оказались единственным образцом греческой бронзовой скульптуры. Всё остальное, увы, не выдержало испытание временем и ушло в переплавку.

Квадрига Лисиппа была вывезена дожем Энрико Дандоло из Константиноля после его разграбления в 1204 году во время Четвёртого крестового похода. Полвека спустя она была установлена на лоджии базилики Сан Марко. Сейчас подлинник находится  внутри собора, а на балконе красуется копия, — морские испарения плохо влияют на старую бронзу.

Кони хороши. Этот Лисипп знал своё дело и натуру, с которой лепил животных. Сравниться с ними могут разве что кони Клодта с Аничкова моста в Петербурге.

Святой Марк - справа, его крылатый лев - слева

С балкона собора хорошо просматривается площадь Сан Марко. Вход на площадь со стороны моря отмечают две колонны. На вершине одной красуется лев Святого Марка, на другой – он сам. Площадь огромна, разноязыка и полна народа во все времена года. Впечатляет!

Собор внутри – несколько меньше. Но всё равно очень большой и способен вместить пол-Венеции. Тщеславные венецианцы стремились поразить всех своим богатством. Всё внутренне пространство собора покрыто золотой мозаикой. Думается, в лучшие свои времена собор сверкал. Золото прямо-таки «лилось» с потолка, брызгало в глаза, ослепляло. Со временем оно потемнело, приобрело оттенок золоченой бронзы и, как бы подернулось сединой. Изнутри собор кажется очень пыльным.

Поглазев маленько на саркофаги епископов и мощи святых, закованные в серебряные и золотые подобия рук и ног, мы двинулись назад, в сторону пьяццале Рома. Чтобы дойти до нее пешком надо пересечь весь центр Венеции. По этим местам проходит туристическая тропа, и судить о жизни города и горожан по праздно шатающимся толпам, дорогим магазинам и развалам, конечно невозможно.

Канале Гранде - канал праздничных гонок

Венеция – праздник, карнавал – такова основная мысль, вольно или невольно внушаемая неискушенному туристу. Основная масса магазинчиков завалена карнавальными масками — летом они стоят на порядок дешевле, чем в зимний карнавальный сезон, и муранским стеклом  — дорогим во все сезоны. Еще были замечены вышивки, кожгалантерея, сладости и сувениры. Среди продавцов много не итальянцев. Попадались барышни дальневосточной внешности, негры, то есть африканцы, и русскоговорящие все национальностей.

Основная масса народа двигалась в двух направлениях – от пощади Сан Марко к мосту Риальто и обратно. Торговый мост Риальто и по сей день является таковым. Кажется, это единственный обитаемый мост в городе. На одной его стороне поставлены двухэтажные дома. Внизу – лавки, вверху – жильё.

Больно улочка узка!

Венецианские улочки узкие, некоторые настолько, что невозможно вытянуть одновременно обе руки. Каждый клочок суши здесь ценился на вес золота. Растительности почти нет, но венецианцы везде, где только можно, выставляют горшки с цветами. На каждом окне красуются герани, примулы и прочие бальзамины, обильно цветущие всё лето.

Что в Венеции хорошо – так это отсутствие автомобилей. По улицам можно прогуливаться без опасности попасть под колеса транспортного чуда ХХ века. Единственный венецианский транспорт – вапоретто, но по узким каналам внутри города он не пройдет. Здесь горожане обходятся лодками, а туристы прибегают к помощи гондолы.

Гондолы на "парковке"

Гондольеры весьма живописны. Их ассоциация, вычислив количество гондол, необходимых для обслуживания туристов и удержания высокой цены, определила и форму одежды: темные брюки, майки в бело-голубую или бело-красную полоску, красный или голубой платок вокруг шеи и соломенная шляпа опять же с красной или голубой лентой вокруг тульи. В таком живописном виде гондольеров невозможно не заметить, и они охотно позируют туристам.

Натуралистические виды

Чем дальше мы удалялись от центра, тем явственнее проступала нищета. Улицы становились всё малолюднее, а дома — ободраннее. В кафе сидели весьма испитые и далеко не молодые люди. На их лицах просматривались усталость и уныние. Город умирает, работы нет, молодёжь уезжает на материк в поисках лучшей доли.

Венецианцы любят цветы

Но как старая маркиза, пережившая времена своей молодости и красоты, Серениссима старается выглядеть привлекательно. Даже в самом облезлом окне с давно некрашеными ставнями выставлены цветы, если не живые, то хотя бы искусственные. Это выглядит как толстый слой косметики на лице молодящейся старухи – смешно, жалко и трогательно.

Случайно забредшие в эти кварталы туристы аборигенов раздражают, но это – единственный источник дохода города, и потому венецианцы без лишних слов, интереса  и улыбок, что очень нехарактерно для итальянцев, отвечают на вопросы приезжих. На одном перекрестке лежавший на земле нищий указал нам дорогу, даже не дав возможности открыть рот для вопроса. Пришлось отвалить ему малую толику евромонет.

Без работы значит - без надежды

Вязь венецианских улочек совершенно невообразима. Сверяясь по двум картам, мы смогли идентифицировать только начало нашего маршрута и его окончание. К счастью, венецианцы на всех перекрестках указали наиболее ходовые направления. Ориентируясь по ним и вопрошая недружелюбных горожан, мы добрались до искомой пьяццале. До отхода автобуса оставался час. Мы решили скоротать его в близлежащей кофейне. Тут-то и обнаружилась стоянка гондол, но было уже поздно.

По узкой улице - на лодке

Поданный по всем итальянским правилам кофеёк оказался примерно таким же, как и в других городах. Понять не могу почему, но кофе в Италии, приготовленный разными способами, сохраняет один и тот же горьковато-кисловатый вкус. Такое ощущение, что его варят из одного сорта кофе. С точки зрения итальянцев, туристы ничего не понимают в кофе: они пьют капучино в любое время дня, тогда как пить его надо только утром, требуют, чтобы кофе наливали в чашку побольше – этот вариант в Италии называется «кафе американо». Сами же предпочитают эспрессо: маленькая кофейная чашечка на треть заполняется кофе, в двойном эспрессо – на две трети. И с этой напёрсточной порцией итальянцы могут сидеть часами. Нет, не дано нам постичь загадочную итальянскую душу.

Откушав кофею, мы загрузились в автобус и двинулись в обратный путь. В половине одиннадцатого подъехали к отелю. Нещедрый гостиничный бог оставил нам попурри из холодных закусок. Но и на том спасибо. Главным блюдом дня все-таки была восхитительно прекрасная Венеция, пережившая величие и могущество, славу и богатство. Став туристической Меккой, она подарила миру всю себя, и теперь тихо умирает, печально сливаясь с морем, из которого когда-то и вышла.

Tags: Венеция, Италия, Уралова