Кефалония-2. Пан или пропал…

Греческий остров Закинф. Тёплый октябрь 2010-го. Из уже знакомой  нам бухты Св. Николая мы готовимся отправиться на Кефалонию…

Владимир ИЛЬИЦКИЙ
Фото автора
Начало  —  смотри статью  «Закинф, сын Дардана…»,

В ожидании парома наша  группа  расползлась по бухте . Практически безлюдной. К причалу подкатила легковая машина с человеком, задача которого обилечивать пассажиров. Обилечивать некого – наши билеты  приобретены заранее турагентством и, значит, со скидкой.

Заметно, что в бухте швартуется в основном прогулочные, а не рыболовецкие лодки. Яхты в основном небольшие, но симпатичные. Да и бывают ли они не симпатичными?  Моя мечта – пройти на такой яхте за один раз хотя бы десяток островов, так пока мечтой и остаётся…

Паром  Анжела  —  предполагаю, его владелец  назвал железного монстра  в честь своей жены либо просто любимой женщины – неторопливо подходит к причалу.  В нашей группе есть одна девушка из Липецка с тем же именем. Я предлагал ей сфотографироваться на фоне судна, но она от  предложения уклонилась.

Как ни странно, паром привёз на Закинф  несколько человек. Как и можно было предполагать, они  спустились на берег прямо за рулём своих автомобилей.  Вот чем особенно удобен этот вид транспорта, неплохо развитый по Средиземноморью.  Кроме нас и нашего экскурсионного автобуса на борт поднялись  ещё несколько легковушек. И без каких-либо задержек, что меня удивило,  Анжела взяла курс на  Кефалонию.

Теперь группа расползлась по судну.  В небольшом салоне – бар. Над открытой верхней палубой натянут брезент – защита от солнца и дождя. По бортам над грузовой палубой  —  мостики, с которых удобно фотографировать, чем народ  и занимается, перебегая с места на место.

Анжела проходит северную оконечность  Закинфа – мыс Счинари, молодая парочка, обнявшись, вглядывается в его очертания. На карте на этом мысу обозначен  маяк, но нам он не виден. Я вспоминаю, как с риском для жизни искал маяк на мысе Салоу в Каталонии, а нашёл только заброшенный ДОТ…

Периодически фотографирую приближающиеся берега  Кефалонии – цвет воды и гор меняется при разном освещении. Видны какие-то мелкие населённые пункты без  особых архитектурных особенностей. Кефалонийцы стараются уберечь свой  Остров от  туристического нашествия.

Даже для особо почитаемых здесь инглишменов  разрешён один чартер в десять дней. Экскурсии же дело такое – сегодня желающие есть, завтра – нет. Из той части нашей группы, которая поселилась в Tsilivi Beach Hotel, на Кефалонию поехал только я – и это при том, что экскурсия входила в стоимость  релакс-тура…
Я же исхожу из собственного правила: два острова всегда лучше, чем один!

Глядя на выданную нам схему с очертаниями Кефалонии и Итаки – чтобы представляли люди, где находятся! —  я не могу определить, на что  эти  Острова Одиссеева царства похожи. Закинф – тот можно с некоторой натяжкой сравнить с головой морской черепахи. А эти… Верчу схему так и этак. Эврика! Кефалония смахивает на лягушку!  О  форме Итаки пока мнение не сложилось…
В районе  местечка Песада причаливаем. Берег совершенно пуст. Но по остаткам каких-то причальных конструкций  можно понять, что и кроме Анжелы здесь кто-то когда-то швартовался. Кстати, неподалёку в местечке Метаксата в 1823 году целых 4 месяца прожил Байрон, без пяти минут командир взвода.

Фото с сайта universofantastico.wordpress.com

Байрон – одно из тех притягательных имён, которые вписаны в туманную историю Кефалонии.  От местечковых святых ждут личного чуда  — для тебя самого либо для близкого тебе человека, в основном – дабы святой избавил от недуга. Отнюдь не святой Джордж Гордон Байрон мечтал  вернуть свободу Греции, пребывающей в недуге порабощения.
Здесь для своих бойцов, «детей Сули» он тут же сочиняет гимн-призыв: «Плуг наш – меч!..» Ему предлагают возглавить целую тысячу сулиотов, и поэт прикидывает, сколько для этого нужно средств и хватит ли их у него, если продать имение. Это уже не взвод, а целый полк!
Вообще-то в среде греческих отрядов – полный раздрай, и Байрон сперва решил не примыкать ни к одной из группировок, но позже понял, что это неизбежно.
Болезнь избавила его от этой неизбежности…

Автобус петляет по пустынным дрогам. В районе деревни Ператата видим на горной вершине  крепость Св. Георгия.  Надо было бы здесь остановиться, но в любой стране и на любой экскурсии всегда так: торопимся там, где не нужно, и чего-то ждём там, где надо бы поспешить. Впрочем, я лично никуда не спешу.

Что сказать о крепости?  Как и большинство крепостей на средиземноморских  Островах – это венецианская фортеция, когда-то состоявшая из трёх бастионов. В XVI в. послужила она и столичным городом – до того момента, когда эта функция перешла к Аргостоли. По поводу столичного статуса, между тем, до сих пор тянется ревнивый спор между жителями Аргостоли и Ликсори, разделённых узким заливом.  А  к чему спорить, если первый город лучше защищён  с точки зрения природных условий?

Подобно тому, как покровителем Закинфа является святой Дионисий, у Кефалонии свой покровитель – святой Герасим. В долине Омала мы посещаем основанный им Ново-Иерусалимский монастырь. Над входом – красивая звонница. Дальше две церкви – небольшая старая под огромным платаном – его якобы посадил сам святой — и, огороженная отдельно новая.

В старой низенькой церкви в серебряном ковчеге хранятся мощи Герасима. Богобоязненные люди тотчас бросаются приложиться к этой святыне. Процесс регулирует местный священник. Непосредственно под церковью сохранилась пещера, в которой  Герасим обитал. Если человек пролез в  неё и не испачкал одежду в узком проходе, это значит, его образ жизни вполне богоугоден.

Посвящённый Богородице новый храм выглядит нарядно,  но он практически пуст. Туристы полушёпотом спрашивают друг друга, можно ли здесь фотографировать и удивляются тому, что я снимаю фрески на видео. Манера письма и цветовой колорит  напоминают мне фрески монастыря в подмосковной Угреше. Можно также говорить о «стандартном» лице Богородицы. Да и действительно, что же это, каждый живописец будет изображать её, как заблагорассудится? Люди не поймут!

Пока наша группа рассеянно бродит по монастырю, я перехожу дорогу, чтобы рассмотреть молодой виноградник. Урожай уже собран, но кое-где видны небольшие бело-розовые кисти. Красивый виноградничек, живи я на Острове и имей землю – завёл бы себе такой же. Красивое место, окруженное покатыми горами. Над головой весело трещит мотором радиоуправляемый самолётик…

С подошедшими девчонками спорим о том, что же такое вино. Они не в курсе, что настоящее вино – только из винограда,  а потом на оставшемся от него «виноматериале» можно забодяжить совсем другое «вино». Домашнее вино чаще всего так и делают: из винограда – для себя, бодяжку на воде и дрожжах – на вынос.

Следующая остановка – пещера Дрогарати. Снова красивая во всех отношениях местность. Умиротворяющая. Посторонних – практически никого. И не понятно, для кого местный художник развесил свои картины.
Лестница вниз уходит  в несколько пролётов. Чем ниже, тем холоднее. Уже под землёй проход перегорожен решёткой и турникетом. Здесь проверяют билеты.

Я стараюсь вспомнить, в каких сталактитовых пещерах бывал, кроме кубинской Бельямар. Почему-то ничего не вспоминается. Как сказал поэт, «Наша память устроена странно…» Легенда Бельямар – её «фонтан» возвращающий молодость. Хитрость, о которой умалчивают, в том, что сначала ты должен  пройти каким-то непростым путём, а вот когда вернёшься, спустишься под землю и омоешь постаревшее лицо – тут-то молодость может быть, к тебе и вернётся. А может, и нет…

Легенда Дрогарати – более современная. Здесь пела непревзойдённая звезда оперной сцены Мария Каллас. Более правдоподобная версия гласит, что она только открыла прекрасные акустические свойства пещеры, а уже после здесь стали проводить концерты.
Действительно, обширная пещера смахивает на концертный зал, в особенности – «сцена» в самой её глубине. Наш экскурсовод подначивает группу: кто запоёт? Я готов это сделать, но – о, ужас! – ничего «сценического», кроме «пулею пробито днище котелка», на ум не приходит.
Пещера явно подавляет мою музыкальную память – что говорить про остальных? Никто даже рта не раскрыл…

В нескольких минутах от пещеры – бывшее святилище Пана, козлоногого божества, в чьём ведоме находились пастухи с их козочками и нимфы, как неотъемлемая часть природы. Наводя на этих «девушек» панический ужас, Пан гонял их по горным склонам, как сидоровых коз. Когда ему эта беготня надоела, научился приманивать их игрой на свирели. Для чего – понятно.
Если верить сюжету скульптуры 100 года до н.э., хранящейся в афинском Национальном музее, — с непристойными предложениями Пан приставал даже к Афродите…

Странно было бы ожидать от такого козла верности, но нимфа Мелиссани, чьим именем теперь названо подземное озеро, возомнила, что ей-то, любящей и обожающей классическую пастушью музыку, Пан будет верен. Куда там!..
Теперь над бывшим входом в святилище установлена небольшая скульптура Пана – так сказать, во всеоружии. От нимфы изображения не осталось, но её озеро – безусловное чудо природы.

К озеру пробит слегка наклонный тоннель, упирающийся в маленький причал с несколькими лодками. Лодочники управляют своими неуклюжими посудинами в манере венецианских гондольеров.
Озеро освещается через обрушившийся пещерный свод.  Игра света с изумрудной водой навевает мысли о подземных сокровища. А близость тесно сидящих девушек – о любовной игре с красотками-нимфами. Не зря же их на все лады изображали лучшие художники мира!
Но меня уже занимает другой персонаж кефалонийской истории…

Фото с сайта cosmovisions.com

История Кефалонии XI века связана с именем норманнского завоевателя Роберта Гвискара, моим «знакомцем» по Сицилии. Прежде, чем двинуться на завоевание греческих островов, он вместе со своим братом, будущим королём Сицилии Рожером и при поддержке пизанцев выбил из Панорма (Палермо) арабов. А перед тем – успешно громил византийские войска на юге Италии. Место его смерти на Кефалонии сперва тоже, якобы, называлось Панормом (?), но позже его переименовали в Фискардо.
Победу над бесстрашным норманном и его отрядом одержал враг почище  византийцев – чума!

Фото Agni Travel

Если верить источникам, посёлок Фискардо — самое очаровательное место на Острове. Кипарисовый лес, вместительная марина с яхтами со всего мира, венецианские особняки, используемые под дефицитные гостиницы…
Другие источники утверждают, что Фискардо – традиционная греческая деревня с узкими улочками. Когда я чего-то не увидел лично, я всегда говорю: до следующего раза!
Фискардо находится на небольшом полуострове в северной части Кефалонии – практически напротив северной части Итаки. Берега этих островов вытянуты практически параллельно, в самом узком месте ширина пролива – всего 3,5 км.

Думаю, посёлок  Св. Евфимия, где мы остановились на обед, ничуть не хуже. Отсюда издревле переправлялись на Итаку, что в том же 1823-м и было предпринято Байроном.
«Из Св. Евфимии, — зафиксировал поэт, —  мы отплыли на Итаку и объехали этот красивейший остров, где я уже побывал несколько лет назад… Резидент, миссис Н. и их друзья повели нас к источнику Аретузы, ради которого уже стоило совершить эту поездку; но и всё остальное на этом острове не менее привлекательно для любителей природы. Памятники искусства и древности я предоставляю антиквариям; эти джентльмены занялись ими столь удачно, что существование Трои сделалось спорным, а существование Итаки (я разумею Итаку гомеровскую) ещё не признается…»

Аретуза – тоже нимфа, вроде Мелиссани, но источник, в который её превратила Артемида, находится, как принято считать, —  в Сиракузах. Ещё точнее – на острове Ортигия. Я был в этом интересном месте, кстати, единственном на Сицилии, где растёт папирус.

Поскольку в Св. Евфимию нас привезли на обед, в таверне Spiros я сходу уселся за ближайший к кухне столик и, не задумываясь, заказал пиво и «клефтико».
Это национальное блюдо кефалонийских греков подают в керамическом блюде, поэтому оно, что мне нравится, долго не стынет. Рецепт прост. Слоями уложены картошка, молодая баранина, овощи (я бы ещё добавил лук!) и сверху – кусочки слегка обжаренного сыра. По сути дела ничего особенного, но вкусно и сытно. Теперь можно было спокойно дотерпеть и до ужина.

Но меня ещё ждала Итака – и некоторое смятение чувств по поводу такой встречи – через пролив. Бормоча про себя «три острова всегда лучше, чем два»,  я поспешил из таверны к тому месту на берегу, где берег Итаки смотрелся лучше всего.

Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжёлые волны.
И покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный…

Эти строки Мандельштама (1917-й год!) как бы сами собой вырвались из груди. Ощущения были непередаваемыми. Хотя, возможно, чем-то близкими к тому, что я чувствовал, посещая каждый из полутора десятка островов. Но ТАМ я был, а на Итаке – нет. Вот она, вожделенная. Желанная ещё и потому, что ведь и меня когда-то величали в  УГВТКУ Одиссеем. Едва приехав в Ульяновск, я уже рвался дальше – в Самарканд…

На прибрежных каменных  рёбрах, причудливо выточенных морем,  лежала черноволосая женщина в бирюзовой кофточке. Судя по её поведению, она пыталась дозвониться кому-то по мобильнику, но… Вот современная Пенелопа разыскивает своего Одиссея, но его «аппарат выключен или находится с зоне недоступности…»
Я тоже находился в зоне недоступности. Да и здесь оказался случайно, как будто меня, спящего, тайно привезли сюда «родные богам феакийцы». Самую малость не довезли…
Ну что ж, оказаться в трёх километрах от Итаки – лучше, чем ничего. К тому же и название очередной книги стихов – готово.

С этой мыслью я вернулся к таверне, заглянув по дороге на съёмочную площадку. Там наши туристы, охочие до всяких шоу, пытались вписаться в  массовку, и некоторым это удалось.  Снимали нечто из современной приморской жизни. Выстраивать  мизансцену начали ещё до нашего приезда. Часа через два  оператор наконец взял в руки камеру и прошёл с ней шагов десять – вот весь первый дубль. Второго мы так и не дождались.

Не успели мы оглянуться, как наш автобус переехал с восточного побережья Кефалонии на западное и остановился на площадке, с которой виден один из наиболее известных пляжей Европы – Миртос. Заметить его, если не покажут, невозможно. Уединённое местечко защищено скалами – примерно так, как бухта Навайо на Закинфе.
Ну, а, в общем-то пляж – он и есть пляж.  Гораздо больший  интерес представляет вид в сторону северной оконечности острова. В хорошую оптику, наверное, можно было бы рассмотреть ещё одну венецианскую крепость на небольшом выступе. А далее  уже просматривался остров Левкада.

И ещё без одной истории, не столь далёкой, рассказ о Кефалонии был бы неполным. Экскурсоводы пересказывают её взахлёб, а сюжет-то – кровавый…
Стоявшие во время Второй Мировой войны на Острове итальянцы к оккупированным грекам относились вполне лояльно. Всё же это было их не первое пришествие, если вспомнить золотое 300-летнее правление венецианцев.

По Родосу, например, я помню, что там итальянцы даже вели раскопки античных храмов и реставрационные работы в крепости. Почему вдруг они воспротивились своим вчерашним союзникам немцам, когда Италия капитулировала, одному богу известно. А что делали фрицы, когда им кто-то сопротивлялся?  Били нещадно!

Итальянская дивизия  продержалась ровно неделю. В живых из её состава в конечном счёте осталось всего 43 человека. Британский писатель Луи де Верньер сочинил об этом роман, а Джон Малден в 2001-м снял фильм – непосредственно на месте кровавых событий…
При бюджете 57 млн долларов душещипательная история собрала по всему миру немногим более 62 млн.

В «Выборе капитана Корелли» главную героиню-гречанку изображает испанская актриса Пенелопа Круз, а влюблённого в неё итальянского капитана – американец  Николас Кейдж. Зато островные греки в основном изображали греков и очень этим гордятся.
Теперь-то все они – Германия, Италия и Греция – союзники по НАТО. Но, зная историю, мы вполне можем допустить, что за какой-нибудь симпатичный островок они и завтра сойдутся стенка на стенку… Чтобы, значит, вновь получился новый роман и очередное  душещипательное кино! Что по этому поводу говорит царь Алкиной у Гомера?

Им для того ниспослали и смерть и погибельный жребий
Боги, чтоб славною песнею были они для потомков…

Tags: Байрон, Венеция, Греция, Закинф, Ильицкий, Итака, Кефалония, Одиссей, УГВТКУ