Бедность долгожителей

Эта часть заметок о Закинфе  фактически продолжает рассказ  про обзорную экскурсию по Острову.  Всё же посещение предприятий – хорошая отдельная тема, когда к тому же дело касается производства оливкового масла и вина…

Владимир ИЛЬИЦКИЙ

Фото автора

Начало – смотри статью «Закинф, сын Дардана…»

Оливковое масло и вино – основа благоденствия греческих островов. Благоденствия относительного – не случайно Греция – самая бедная страна Евросоюза. По укоренившейся пищевой традиции греки к тому же – значительно больше, чем жители других стран, – съедают своего  оливкового масла. Да столько ведь и не продашь!

Бедность, лучшее оливковое масло и прекрасная природа – три секрета долгожительства греков. Хотя в рейтинге средней продолжительности жизни  они – по данным 2007 г. – находятся на 24 месте в мире, если выкинуть из таблицы всякую «мелочь» вроде Андорры и Сан Марино, Греция окажется в Топ-20 рейтинга.

Выскажу мнение, что занять первую строчку грекам мешает безумная любовь к кока-коле. В Европе больше них этой бурдени никто не пьёт. Зачем им вообще вино в этом случае?

Вполне поэтому логично, что сперва мы смотрим не винзавод, а завод оливкового масле  «Аристеон». Построенный по технологии быстрого возведения, этот по сути дела ангар прячется среди ухоженных оливковых рощ.

Когда мы подъехали, небольшой шустрый экскаватор трудился над расширением площадки под прибывающий транспорт. Значит, дела у семейного предприятия идут хорошо. Прямо перед нами на завод проскочила ещё одна экскурсия.

Слева от входа, который на самом деле выход, фактически свалено в кучу старое маслодельное оборудование. Каменные давильные колёса – впечатляют. Это колесо таскала, ходя по кругу, лошадь с повязкой на глазах.

Входим в помещение с той  стороны, где выдаётся т грузится  готовый товар. Тут сложена ещё пустая тара – круглые металлические банки  и прямоугольные коробки. В банках я потом это масло в магазинах видел, в коробках – нет, возможно, их отправляют на материк.

Цены – соответствуют магазинным, в некоторых торговых точках можно найти  масло этого завода на четверть евро дешевле. Вообще, это закон моря – купить на производстве что-либо дешевле, чем в магазине, вряд ли получится. Не только в Греции. Торговые предприятия берут товар оптом да ещё скидку цыганят. Так и на производстве – бери оптом, требуй скидку.

Наша группа  слушает лекцию, я же отправляюсь в начало производственного цикла, где его олицетворяет брошенная на  оборудование ветка оливы с плодами.
Вся линия – новая, с иголочки, разные машины – от разных фирм. Исключительно — нержавеющая сталь.

Технологический процесс демонстрируется по висящему над входом телевизору. Сбор спелых оливок перемежается обеденным отдыхом с вином – прямо на траве под деревьями. Эта идиллическая картина мне понравилось больше всего!  На переработку плоды должны поступить тотчас, иначе потерю качества не избежать.

От плодов до готового масла – десять операций. Всё оборудование вытянуто в одну линию – через проход только ёмкости, где масло отстаивается.
Обогнавшая нас группа всё никак не отоварится. Я протиснулся сквозь толпу, чтобы продегустировать продукт и щёлкнуть  молодую  красивую хозяйку. Торгует она с видимым удовольствием. А тут и муж, видя, что дело идёт хорошо, вынес домашнее вино.  Мне налил первому.  Что сказать? Вкус масла не произвёл  на меня впечатления, а вино оказалось очень хорошим. Для себя ведь делали!

Винзавод  Solomos Wines находится в местечке Мпохали – на одной из дорог чуть  западнее  г. Закинфа. Слева – дорога, справа – небольшая гора.
Странно, что сама bodegas безымянная и не расположена, как это обычно бывает, среди «раскидистых» виноградников. Так, небольшой из себя виноградничек напротив фасада.  Кое-кто из нашей группы этот факт  отметил. Жаль, что я забыл поинтересоваться, сколько вообще на острове  винзаводов…

На входе мы сразу попадаем в большой дегустационный зал.  На длинном прилавке выставлены, похоже,  все вина, которые здесь выпускаются, хотя точно ручаться нельзя.  Имена этих напитков заморскому  гостю ничего не говорят – Милитис, Анемон, Акратос (переводится, как «не смешанное»), как ничего не будут говорить названия виноградных сортов, из которого всё это производится.

Чтобы понять, что и откуда, нужны каталоги и путеводители. Или, что гораздо привлекательнее, пожить здесь месяца два-три, перепробовать всё местное вино. Только в этом случае можно сделать вывод, что оно собой представляет, и выбрать то единственное что «ляжет на душу».

К русским здесь, что естественно, отношение особое. Дорогие гости!  К тому же мы – последняя группа из России, завтра для завода настанут грустные  внесезонные времена. Поэтому приветствовать нас выходит сам глава фирмы Тасос Соломос – фактурный мужчина  старше 50 лет.

Его английскую речь можно понять без переводчика, но наш очаровательный гид Оля не надеется на наши школьные знания инглиша и «переводит» даже фамилии Толстого и Достоевского (а Пушкина – не переводит). Их книги Тасос читал на греческом, он извиняется: по-русски говорю плохо.

Итак, цитируем господина Тасоса.
Четыре поколения его семьи здесь, на территории Кидонии, занимается виноделием. Собственно завод  построен в начале 80-х годов прошлого века. Соломос использует только местные сорта винограда (на Закинфе их 50)  и производит 14 видов вина, включая традиционное Верде.  Греческая сельхозакадемия признала Остров фундаментам национального виноделия.

Сбор винограда начинается в начале сентября и заканчивается в конце октября. Верде производится в первую очередь. Оно обладает ароматом свежих  (Оля переводит «зелёных») фруктов.

По завершению «процесса органической ферментации» специальной помпой вино закачивается в бочки объёмом 225 литров каждая, где и выдерживается в зависимости от сорта. Насколько мне известно, минимальная выдержка должна составлять три месяца…

Приглашение спуститься в подвал я воспринимаю, как приглашение на любовное свидание!
Подвалы Solomos Wines поражают чисто архитектурной красотой, идеальной чистотой и ухоженностью. Они очень уютны – в отличие, скажем, от промышленных подвалов знаменитой фирмы Torres в Каталонии. Не увидели мы здесь и  «боеукладок» пыльных бутылок, как в подвалах Crestatx на Майорке.
А не камуфляж ли это, а не декорации ли? — возникло у меня подозрение.

О театре подумал не случайно – видя, какие танцевальные позы принимают в укромных закоулках наши девицы-красавицы!..  Ни дать, ни взять, танцующие менады с поправкой на современную показушную  сдержанность. Но что было бы, если оставить этих нынешних менад одних – без пригляда?  Наверное, очень много интересного! Не только вино преображает человека, но и обстановка подвала, где оно неспешно вызревает…

На эту занимательную тему Тасос и под землёй продолжает свою неспешную лекцию. Оля переводит его как-то рассеянно. А народ – внимательно слушает, мотает на ус, чтобы сейчас же всю эту занимательную информацию благополучно забыть, а друзьям и знакомым рассказывать потом всякие небылицы.
Впрочем, я вспоминаю  любимое изречение одного моего товарища: «Вино не пьют – и вине говорят». Но если не «встретиться под столом», тогда и вспомнить будет нечего…

Из подвалов выбираемся на дегустацию. Хозяева щедрой рукой распечатали  множество бутылок. Каждый сам наливает себе вино по выбору и сколько кому угодно.

Дегустировать мне уже ничего не хочется. В какой-то придорожной деревне и затем в одной из таверн  в бухте Св. Николая я уже выхлестал не менее двух литров местного вина, к тому же вообще предпочитаю крепкие напитки, а вино – если только «для разгона» или уж какое-нибудь выдержанное.
Народ, однако, всё активно пробует и, даже не очень распробовав, начинает покупать.

Ахейцы в «Одиссее», в частности, Нестор, «герой геренейский», участник Троянской войны, пьют 11-летнее светлое вино. Возможно, это лучшее вино для угощения Телемаха, распечатанное домовитой ключницей.  О том, что «вином наслаждаясь довольно», греки его разбавляют водой, — в данном случае не говорится.

В «Одиссее» на этот способ потребления я обнаружил только один намёк: Одиссей рассказывает Алкиною о трофейном вине ограбленных ахейцами киконов – вине сладком, золотом (т.е. белом) и таком крепком, что в него нужно добавлять воды в 20 раз больше, чем обычно.

Разбавляют светлой водой медвяное вино и в ведьмином доме Цирцеи, но там этим занимаются её помощницы 0 нимфы — а какой спрос с женщин?

Я исхожу из того, что греки,  конечно, могли вино разбавлять – в таком виде оно лучше утоляет жажду. Но разбавлять, «наслаждаясь довольно», значит – сдури портить продукт, тщательно и долго выдерживаемый…
Тогда уж действительно лучше пить кока-колу!

Господин Тасос лично стоит на кассе. Видимо, выручка от нашей группы превышает его ожидания, и в автобус грузят несколько ящиков  изящных 375-грамовых бутылочек Verdea. Презент. Каждому. Даже мне, хотя я ничего не купил и даже не попробовал.
Белое «Верде» — самое что ни на есть, повторюсь, традиционное вино именно  Закинфа, «traditional appellation».

На этикетке – она хорошо видна на первом снимке — изящная гравюра. Крепость на холме, у его подножия – город с одно- и двухэтажными домишками. В бухте снуют парусники. Там и сям даже людей на берегу можно рассмотреть.
Сомнений нет: под венецианской крепостью раскинулся г. Закинф. Значит, пришло время навестить столицу Острова.

Tags: Гомер, Греция, Закинф, Ильицкий, Одиссей