Яффо: от Рамзеса до заката

Тель Авив,  укоренившийся на северном пограничье старого Яффо, и затмивший этот городок, никогда не сможет затмить его многовековой истории…

Владимир ИЛЬИЦКИЙ
Фото автора и Евгения БЕЛИЛОВСКОГО

Когда автобус от Алмазной биржи подвёз нашу группу туристов к ресторану Aladin в Яффо, у меня почему-то выпало из памяти предупреждение Евгения: сегодня вечером именно в этом ресторане мы будет отмечать 60-летие его брата Олега.

Ресторан расположен в близком соседстве с Собором Св. Петра. Именно его колокольню мы видели во время прогулок по набережной Тель Авива.

Рядом с собором – пушка османских времён и обломки ещё одной пушчонки. Если спуститься по улице ниже в сторону Тель Авива, там по-прежнему готов к бою целый огневой взвод. Как там у Гайдара? «И снаряды есть да стрелки побиты…»

С улицы виден возвышающийся над портом турецкий маяк. Порт, что не подвергается сомнению, был построен финикийцами.

В марте 1799-го город взял штурмом Наполеон. По пути нам встретились две ростовые фигуры «якобы Наполеона». Могу по этому поводу сказать только одно; не похож!
А подробнее об этом я расскажу в другой статье.

Первое, о чём я спросил девушку-гида, сохранилась ли в Яффо османская крепость, которую в марте 1799-го штурмовал Наполеон? Да! – обрадовалась она моему вопросу. Но следующий вопрос, где он, этот «артефакт», поставил девушку в тупик.

Разозлённый, я бросил группу и двинулся прямиком на вершину холма. За ним – обращённое фасадом к Тель Авиву, маячило нечто похожее на крепостицу или, скорее, на форт, сохранившийся от крепостных сооружений.

Никакого желания приблизиться у меня не возникло, пришлось снова влиться с ряды экскурсантов…

Палестина, как известно, в древности находилась в сфере интересов Египта и  Ассирии,  Хеттского царства и прочих азиатов.

Египетский храм времён фараона Тутмоса III  (вторая половина XV века до н.э. стоял на склоне холма, противоположном морю. Думаю, потому, чтобы с моря он не был виден пиратам.

К слову, Тутмос воевал здесь,  будучи ещё не первым лицом государства, а главнокомандующим вооружёнными силами.

Во втором своём посещении «Долины царей»  я спускался в его великолепную гробницу с красным саркофагом и с изображённой на стенах «в графике»  «Книгой мёртвых».

Из всех гробниц Долины она – самая дальняя.  Но нельзя также не заметить, что она оказалась ближе всего к заупокойному храму царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахари. А ведь эту славную фараоншу, не дававшую ему править Египтом, он терпеть не мог!..

Вход в гробницу устроен хитро – на «верхотуре» рукотворного пролома в скале. Чтобы попасть внутрь, нужно сперва подняться на эту скалу по лестнице. Из пролома на Долину царей открывается красивый вид, и здесь — традиционное место для фотографирования…

Сегодня вход в яффский храм Тутмоса изображает простенькая арка с вырезанными на ней египетскими «картушами».

Неподалёку — более глубокими раскопками вскрыты строения времён фараона Рамзеса II, «полководца строителей». Это уже XШ век до н.э.  Его именем назван парк, окружающий это историческое место.

Египтяне – далеко за 20-м веком до н.э.! —  плавали в Библ покупать ливанский кедр и сирийских лошадей. Там же финикийцы делали для них новые корабли, иначе говоря, «машинокомплекты», «отвёрточная сборка» которых производилась уже в «Стране Великого Хапи».

Да и Яффо в те времен под именем Иоппа была финикийской колонией. То есть, похоже, и вправду этому городку больше 4000 лет…

От Иоппы до Акко, — пишет в «Эвпатридах удачи» Александр Снисаренко, — корабли могли двигаться почти безбоязненно, то есть, не опасаясь пиратов.

Финикийский порт в Кесарии он почему-то не назвал,  Акко же поместил на территорию современного Ливана, не подозревая, видимо, что это уже Израиль…

Соломон-пророк на русской иконе

В X веке до.н.э. , когда в Израильско-иудейском царстве правил царь Соломон, сын Давида, сюда – по его договору с Хирамом, царём Тира (захватившим также Библ), финикийцы сплавляли ливанский кедр. В горах Ливана его рубили специально созданные бригады из «царских рабов» обоих монархов.

Выезжая сегодня из Тель Авива в Иерусалим, выход из города на прямую дорогу лежит через северную часть Яффо. По этой дороге в Иерусалим ценнейшее дерево досталось, пишет Александр Снисаренко, «по крайней мере,  до времени Кира Великого, умершего в 530 году до н.э.»

Сперва к Мёртвому морю, а постом на экскурсию по Иерусалиму я проехал этим историческим путём дважды…

Напомню тут, что в Иерусалиме не случайно имеются Яффские ворота…

Холм  Яффо украшен белокаменной Аркой Веры, её энергичная резьба «цитирует» несколько библейских сюжетов. Народ ломится пройти сквозь арку, загадывая при этом желания.

Чёрт возьми! Чего ещё желать человеку, достигшему Земли Обетованной?..

Другое дело – оригинальный Мост желаний. На его перилах укреплены вращающиеся барабаны со знаками зодиака. Прикасаясь к своему знаку, можно этак вольно раскинуть мозгами.

Тут уж, конечно, я отыскал  «Водолея», чтобы, значит, и дальше не уставать в изливании этой самой  словесной воды…

Многие улицы в старом Яффо тоже названы именами зодиакальных созвездий.  Похоже, когда-то они вовсе имён не имели, а зодиакальными стали совсем недавно.

Живописность этих узких улочек привлекает новых живописцев, скульпторов и, как утверждается, поэтов. Якобы, тех и других здесь квартирует не менее сотни. Что ж, не могу не согласиться, что место творческое.

Если бы в несезон снять здесь квартирку, можно было бы, неспешно объезжать исторические окрестности, чтобы, вернувшись, доверить мысли и впечатления бумаге, а то и ноутбуку…

Конечно, когда тащишься с группой по утверждённому маршруту, снимки тоже получаются стандартные. Сколько раз   туристы всего мира фотографировали оригинально посаженное мандариновое деревце? Столько же песчинок на пляжах Тель Авива…

Более оригинально поступил какой-то художник, поместив «чудо природы» в  совсем иной пейзаж. Кажется, ещё Аристотель скептически вопрошал: «Да на кой нам вторая реальность?»
Действительно, у художники получилось красивше.

Медленное  кружение по улочкам привело меня в ступор. Надо было бы, конечно, спуститься в порт, а потом самостоятельно дошагать до отеля, но я ведь должен был вернуться сюда вечером с компанией…

Повод у нас был – замечательный. Собственно, потому мы с Евгением здесь и оказались именно в это время, а не в какое-либо другое. Его брату Олегу исполнилось 60, и по сему поводу Евгений  решил собрать вместе всех родственников, покинувших Союз около 20 лет назад.

Собирались мы у знаменитой Башни с часами, до которой я и Евгений заранее не спеша прошли пешочком. По пути наткнулись на какую-то странную постройку. Граффити на обращённой к морю стене изображали, как я думаю, 12 апостолов современности. Например, там были вполне узнаваемые Маркс, Энштейн и Бельмондо…
Рядом – куча битых старых телевизоров, как символ нового этапа цивилизации. Или это простая свалка?..

Застолье в Аладине также прошло замечательно. В таком месте – да на излёте 4-го тысячелетия его истории.

Я подарил Олегу свою книжку стихов «Последний из аргонавтов». Вот где её название совсем не смотрелось претенциозным.  Остальные экземпляры тоже раздал родственникам Евгения, но уже без дарственной надписи.

Разглядев, что я подпоясан парадным армейским ремнём, Олег спросил: «Это понты?». Я согласился – должно ведь было хоть что-нибудь  остаться от моего армейства. «Понимаю», — сказал Олег.

Холодный вечер несколько смягчило тёплое прощание. Встретиться мы теперь могли только с Максимом – на следующий день он вызвался отвези нас в Кесарию.

Tags: Белиловский, Израиль, Ильицкий, Наполеон, Рамзес, Тель Авив, Тутмос, Яффо