Палестинский марш-бросок… с генералом Бонапартом

Если свести Большую, но дробную историю в некое неразрывное целое, окажется, что Александр Македонский по земле Палестины «шёл навстречу» республиканскому генералу Бонапарту…

Владимир ИЛЬИЦКИЙ
Фото  автора и Евгения БЕЛИЛОВСКОГО

При участии Максима МАРИЧИВА

          Ситуация относительно того, чем они там занимались, выглядит при этом «зеркально».

Александр не штурмовал Акру, но штурмовал Газу и даже был здесь ранен. Наполеон же не штурмовал Газу, а вот Акра стала камнем преткновения на его пути к Дамаску. Ну и конечно, заглядывая за пределы  интересов этой статьи, у Наполеона не получилось взять Дамаск, а Александр его взял…

Первая виртуальная встреча с Наполеоном состоялась у нас в Назарете.  Осаждавший  Акру генерал получил известие, что  дивизия  Клебера, занимавшая позицию «на высотах Назарета» после неудачного маневра попала в сложное положение и может быть полностью уничтожена.  Наполеон, не мешкая, бросился спасать своих солдат.

Сражение у горы Табор завершилась разгромом турок. Сегодня странно читать, что несколько тысяч воинов утонули в Иордане. И ведь далее император вспоминает реакцию французских солдат, впервые увидевших священную реку. «Иордан они представляли себе в виде широкой и быстрой реки, почти такой же, как Рейн или Рона, и очень удивились,  увидев только ручеёк…»

И в этом «ручейке»  дружно пошли на дно отступающие турки?..

Каждый километр по дороге к Назарету представляет собой географическую иллюстрацию к  Новому завету.
Но все эти «картинки» мелькают слишком быстро, зафиксировать их сложно. Даже Тверию наш туристический автобус проскакивает без остановок. А ведь названный в честь императора Тиберия город был в своё время крупнейшим в Галилее…

Где-то здесь, на подступах к Назарету в 1948-м арабы и евреи сошлись в танковом бою…

Первая остановка нашей экскурсии – на одной из центральных улиц Назарета – предпринимается, в частности для того, чтобы туристы запаслись сувенирами.

Мы с Евгением тоже потолкались по магазину, но кроме магнитиков на холодильник  лично я ничего интересного не увидел.

Автобусы к остановкам на этой улице, обратил я внимание, подходят один за другим – видимо, этот вид городского транспорта здесь особенно популярен, а потому и развит. Через улицу мы снимаем живописную группу людей, ожидающих автобус…

Назарет, между тем, несмотря на его величайшие христианские святыни, город по преимуществу  арабский. И даже наиболее крупный арабский город в Израиле.  Новые кварталы  Верхнего Назарета – специально для евреев, чтобы как-то выровнять демографическую ситуацию  — строятся с 1957 года, как явствует из названия, выше – за окружной дорогой.

Когда наша группа  наконец-то кончила отовариваться, мы пешком двинулись к  католическому Храму Благовещения, чей купол  является хорошим ориентиром.

Поблизости от храма туристов встречает играющий на аккордеоне  дед-инвалид. По крайней мере, сидит он в инвалидной коляске и, узнав в нас русских, грянул «Прощание славянки».

Что ты играешь, дед? Что поминаешь?

…отчаянное «старорежимное»?

      Прощай, отчий край.
      Ты нас вспоминай.
      Прощай, милый взгляд.
      Не все из нас придут назад…

…или же бравое курсантское?

  Прощай и не горюй.
      Напрасно слёз не лей.
      Лишь крепче обними
                               (и поцелуй!)
      Когда вернёмся с лагерей…

Базилика Благовещения – самая большая христианская церковь на Ближнем Востоке — построена в 1964-м по проекту итальянского архитектора  Джованни Муцио.  В этом году одну из его известных работ покажут на Московской биеннале архитектуры в ЦДХ..

Вот, что пишет о работе итальянца на своём сайте israel-2012.com Марк Гершем.
«Замечательный мастер подобрал в свою, как сейчас говорят «команду» лучших художников, скульпторов, резчиков и витражистов из разных стран мира.
Своеобразие национальных школ, их стилевых особенностей, казалось, должны были бы привнести в ансамбль безвкусицу. Однако это не случилось, так как замысел именно в том и заключался, чтобы создать многовариантность образа Марии. Показать, что весь мир во всём его разнообразии — у Её ног.
И уровень мастерства художников сделал то, что казалось невозможным: создал «букет» из подлинных произведений искусства, составные части — «цветы» которого органично вписались в это произведение «икебаны»…»    

Возможно, «икебана» — не совсем точное определение, а вот против стилевых особенностей национальных школ – не поспоришь. Те, с которыми ты сам знаком, угадываются в один момент.

Наши девушки-красавицы сейчас же ринулись фотографироваться у ног Марии, приветливо «встречающей» гостей.

Евгений, обходя двор, ищет оригинальные кадры, он в отличие от меня, умеет видеть детали.

Я действую, как на любой выставке или в картинной галерее – обращаю внимание только на то, что притягивает невесть почему моё внимание…

Дождавшись, пока предыдущая группа покинет храм, заходим внутрь. Оказывается, он гигантский и в нём есть ещё нижняя часть, где в это время проходит служба.

Итак, церковь возведена над пещерой, в которой обитало Святое семейство и куда явился Архангел Гавриил, дабы передать богоизбранной девушке Благую весть о скором рождении Сына.

Прежде на этом месте стоял Кафедральный собор крестоносцев, строительство которого связывают с именем короля Сицилии  Танкреда, внука моего «знакомца» Рожера II.  Личность неоднозначная, но талантливая, Танкред, напомню, остался во Всемирной Истории последним королём независимой Сицилии.

Собору тоже «не повезло» – землетрясение 1170-го  года обратило его в руины…

Много позже обиходить святыню взялись монахи-францисканцы, получившие охранную грамоту турецкого султана. Их и нашёл здесь Наполеон после сражения у горы Табор. Заночевавший в монастыре генерал, о чём я уже упоминал,  положительно отозвался о качестве местного вина…

Мы с Евгением, к сожалению, вина (вернее, беспроигрышного вискаря) с собой не взяли – это было самой большой ошибкой  в столь интересном путешествии!..

Но оно далеко ещё не закончилось. Погрузившись в автобус, мы, выехав из города, обогнули его справа. С этой дороги Назарет виден весь, как на ладони.

Правее и выше его интересно смотрится совершенно одинокая  на пустынном склоне церковь необычной формы. Вроде бы христианская…

*  *  *
Упорно продвигаясь «всё дальше на север к исходной родне», мы наконец-то предчувствуем возможность попасть на берег Кинерета, как сегодня величается Галилейское море, сиречь Тивериадское озеро.

Нетерпение нарастает – и Евгений, буквально выпрыгнув из автобуса на остановке у Ярденита,  готов мчаться в теоретически выбранном направлении. Я с трудом, не без подсказки гида, его удерживаю, и мы вместе со всеми входим в баптистский центр на реке Иордан.

Туристы приобретают здесь крестильные рубахи и выходят на специально оборудованный для крещения берег. Гид объясняет – без священника процедура носит формальный характер. К тому же, это не то самое место, где крестился Христос.

Однако, туристам не до таких исторических и религиозных тонкостей. Надо было видеть, с каким восторгом окунались эти решительные люди в священные воды Иордана.

Парочки немолодых уже людей, мокрые, восторженно обнимались. У иных красавиц, не оставивших исподнего под крестильной рубахой, соблазнительно просвечивали пышные телеса…

Мы с Евгением, закоренелые атеисты, закатав штаны, тоже вошли в освежающую воду. А выйдя на берег, сфотографировались в качестве «закончивших поход на тихом Иордане…»

Ведь на том берегу, всего в нескольких метрах, уже другая страна – королевство Иордания! Когда только собирались в Израиль, была у нас идея сгонять заодно и в Патры – загадочную столицу набатеев. Но из окончательного плана этот пункт выпал…

Истоки Иордана, между тем, находятся на Голанских высотах. Впадая в Кинерет, Иордан вновь из него вытекает, чтобы, преодолев по Иорданской долине 120 км, пополнить Мёртвое море.

Но поход наш далеко ещё не был закончен!

Следующая остановка – непосредственно на берегу Кинерета в некоем ресторане, рассчитанным не менее чем на тысячу человек. Гарнир здесь набираешь сам, горячее – заказываешь. Не рискнув есть расхваливаемую библейскую рыбу, мы с Евгением взяли каждый по кебабу, а  надо было ограничиться одной порцией на двоих.
В Израиле вообще порции в общепите большие, так что даже отдельные салаты к горячему заказывать бессмысленно…

Далее вдоль берега быстро доезжали до Капернаума, чтобы осмотреть симпатичную церковь Двенадцати апостолов. Согласно Евангелию, изгнанный из Назарета Иисус начал здесь набирать себе учеников. Но местные рыбаки тоже не стали терпеть Божьего Сына. Не до проповедей, видать им было, даже напророченного низвержения в ад они не устрашились…

Место вокруг 12-купольного храма красиво обихожено. По саду, за загородкой,  гуляют павлины. На скамеечках за столами можно отдохнуть перед обратной дорогой,  глядя на поистине морские просторы.

Два года подряд, если не больше, стратегический для всего Израиля Кинерет тревожил население нехваткой воды. Минувшей зимой с обильными дождями и снегопадами в горах ситуация поправилась, люди вздохнули спокойно.

*  *  *
Сокрушившие арабов (точнее, вышедших у них из повиновения египетских мамлюков) турки-османы властвовали в Палестине ровно 400 лет!

Султан Селим II (внук Мехмеда II, взявшего Константинополь)  переключился с Западного фронта на Восточный. Воюя с Ираном, он дошёл до Тигра в его среднем течении, а в 1517-м захватил Сирию, Палестину и практически весь Египет. Кроме того, саудовский берег Красного моря – Хиджаз – «бесплодный Геджас» Ивана Бунина. Успехи бравого султана были закреплены титулом «халиф» — сиречь верховного главы всего исламского мира…

Четыре века спустя англичане так называемой декларацией Бальфура  закрепили за евреями право иметь на территории Палестины «очаг еврейского народа».

Почему турки послушались британцев? Британия, по меткому замечанию Германа Мелвилла, «отодвинувшая весь мир в тень», долгое время являлась «старшим братом» Турции. Будь это не так, русские войска вовсе выбили бы турков из Европы.

То, что не удалось Наполеону в 1799-м силой оружия, в 1917-м было сделано коротким письмом министра иностранных дел,   адресованным лорду Уолтеру Ротшильду, президенту Сионистской федерации Великобритании. Процесс, что называется, пошёл… Его прочие многосложные тонкости мы здесь опустим…

Солдаты Наполеона были раздосадованы: главнокомандующий не повёл их на Иерусалим! Скорее всего, как и Александру Македонскому, город  открыл бы ворота французскому генералу. Но до Наполеона дошли сведения об усилении гарнизона Яффы.

Этот город был ему нужен и как порт, ведь «Яффа имеет единственный на побережье рейд, начиная от Дамиетты».

Генерал отметил также его красивые набережные и довольно мощную крепость, в которой укрылся весь турецкий гарнизон. Поскольку парламентёрам, посланным с предложением сдаться, турки поторопились отрезать головы, штурм оказался  неизбежным, быстрым, а уничтожение противника и грабёж города – ужасными.

Стены Яффы, понятное дело, я подробно не обследовал, но какие-то куски от османских укреплений сохранились в центре Старого города. В частности, на стороне холма, обращённой к Тель Авиву.

А взошедший на яффский  холм Наполеон видел перед собой не нынешний город, а только прибрежные пески и болота, расквасившиеся после затяжных мартовских дождей. Он уже думал об Акре. Но на его пути ещё лежала Хайфа.

*  *  *
Мы тоже, вернувшись из Галилеи на путь французской армии,  двинулись «вслед за ней» в Хайфу. С комфортом, по отличному шоссе, на «Мазде» Максима.

Наша троица путешественников когда-то, чертовски давно, была зафиксирована на московской фотографии. Максим в то время был ещё школьником. Школу он закончил уже в «суровом» киббуце (мимо которого мы как раз проезжали) отслужил в армии и стал печатником в крупнейшей израильской типографии. Если бы не он, многого мы бы за столь короткое время ни за что не увидели…

В подобных Хайфе горных городах я бывал только на Сицилии (мальтийская Меллиха, из которой я никак не смог спуститься к морю, — не в счёт).

На обращённых  к Средиземному морю склонах горы Кармель люди жили ещё 50 веков назад. Имя «хайфа» до конца не расшифровано, скорее всего, так издревле назывался довольно заметный мыс, ограничивающий слева широкий Хайффский залив.

Гораздо более древнее «кармель» переводится с иврита как «виноградник божий». Где-то, помнится, мне встречалась версия, что Кармел – военное божество «народов моря» филистимлян.

Удивительно, что Палестиной, то есть землёй филистимлян, эту часть римской провинции Сирия повелел назвать император Адриан.

Несколько веков в послеримские времена здесь было налажено производство пурпура – древний бизнес финикийцев, основание которого приписывается Мелькарту.

Сложности «городского строительства» в этой точке, однако, накладывались на неоднократные  военно-политические конфликты. И когда Наполеон входит в город,  «он имеет население в 2000 – 3000 душ и небольшой порт; располагает оградой древнего образца с башнями; над ним господствуют подходящие к нему на очень близкое расстояние отроги горы Кармель…»

Получается, что Хайфа в конце XVIII века на Кармель ещё не взобралась, тогда как сегодня  при въезде в город возникает ощущение, что он занял всю северную часть горы. Когда же мы на неё поднялись, оказалось, новые районы также по–партизански «ушли в горы»…

«Было важно овладеть Хайфой, — вспоминал опальный император, — чтобы иметь возможность принять флот, вышедший из Яффы…»

Сопротивление турок при занятии города он назвал незначительным. Противник вывез пушки, но оставил изрядные запасы продовольствия…

Миновав Морской музей, с Яффской улицы мы свернули на бульвар Бен Гурион. Окружающая его застройка, – поясняет Максим, — так называемая немецкая колония.  Здесь мы оставили машину, а когда вернулись, рядом резвились школьники – я бы сказал, на немцев не похожие…

Бульвар образует перекрёсток с улицей Алленби. Английский генерал  Эдмунд Алленби – один из тех, кто фактически в 1917-м  завершил разгром турок на Ближнем Востоке. Его имя связано также с именем легендарного Лоренса Аравийского.

За перекрёстком – ворота в Бахайские сады, над которыми возвышается золотой купол Мавзолея Баба. В ворота нас, проверив документы и сумки, вооружённая охрана пропустила, но оказывается, следующие ворота заперты, и подняться по 18 символическим садовым террасам нельзя.

Что ж, мы фотографируем, что можно, и едем вкруговую – по ул. Haziyyonut (Хазнут?) к основному входу на горе.

Здесь проверка не такая жёстка, как внизу. Некоторое время мы гуляем по парку, в котором посажено более 400 растений со всего мира. Евгения особенно увлекают разнообразные кактусы, а всех присутствующих — отличные виды на город, на залив, где можно даже разглядеть Акру – до неё меньше 20 км.

Небольшими партиями туристов, снявших обувь, запускают внутрь мавзолея. Там он почти также скромен, как Ленинский. Фотографировать нельзя, но можно, если знаешь английский или арабский, прочесть вывешенную в усыпальнице «молитву посещения».

Необходимо  помянуть уникальную в своём роле технологию возведения комплекса, спроектированного канадским архитектором Уильямом Максвеллом.  Учившийся в Париже, у себя на родине он проектировал отели и церкви, арт-галереи и жилые дома. В данном случае считается: Максвелл успешно «скрестил» восточную пышность с западным конструктивизмом.

Нас поразила бетонная стена, «нежно обнимаемая» деревьями. Таких «скрещений» здесь немало, но сами «висячие сады» вокруг Мавзолея напоминают скорее обычный парк.

Все строительные элементы мавзолея и садово-лестничного убранства привозились в готовом виде из-за границы. Здесь их оставалось только смонтировать, хотя на склоне горы это сделать было непросто.

Ну, древние египтяне и не на такие чудеса были горазды. Зато теперь Мавзолей бахаи с его золотым куполом является визитной карточкой многоконфессиональной Хайфы…

Продолжая по той же улице движение вверх, неизбежно оказываемся у монастыря кармелитов Стелла Марис. Возле него – удобная стоянка и кафе, платный туалет…

Монастырь неоднократно разрушался. Оставленные в нём раненые французы после ухода Наполеона были убиты турками, что на входе в монастырскую церковь зафиксировано скромным памятником.

Невзрачная с виду, но богато украшенная внутри,  эта церковь, между тем, расположена по принципу базилики в Назарете —  над пещерой пророка Илии. Прямо над ней – алтарь, удерживаемый от обрушения двумя мраморными колонами.

Это не основная пещера пророка, а «путевая». Основная находится  ниже по склону горы метров на 200-300, с улицы Стелла Марис мы видели её купол, но посетить просто не успели…

«Забранного на небо в огненном вихре» Илию, вероятно, погубила сильная буря или, скажем, смерч. На время его жизни приходится последнее (пока что) в истории Земли катастрофическое изменение климата.

Имя библейского персонажа 9 века до н.э. однажды навело меня на мысль, что от него произошла фамилия Ильицких… Это не только не противоречит интуитивному утверждению: «финикийцы мы», но и подкрепляется, так сказать, географически.

А теперь вообще… — в Хайфе живут Ильицкие.  И точнёхонько посредине между двумя пещерами Илии мы встретились с ними. Моя троюродная сестра Татьяна и её муж Пётр приехали в Израиль из Днепропетровска. Они – художники. Татьяна работает в газете, Пётр – в мастерской художественного стекла.

Потолковать «за жизнь» мы спустились в один из ресторанов, расположенных здесь же, под так называемой «обсерваторией» — всё на том же горном склоне.

День далеко перевалил за середину, и очередь желающих вкусить от земных благ не иссякала. Мы не стремились к какой-либо «дюже значимой» теме, общались как бы между прочим и вполне по-свойски. К тому же рядом за сдвинутыми столами бурно отмечали день рождения.

Но я снова забежал вперёд, а надо бы  сначала закончить поход с Наполеоном. Поминая при этом самойловское: «Хорошо быть маркитантом при огромном свежем войске!..»

*  *  *
После осмотра райских садов бахайских и  монастырской церкви у нашей троицы во главе с Максимом ещё оставалось время до встречи с родственниками. «Вперёд, на Акру!» — решили мы чисто по наполеоновски…

Из Хайфы Наполеону уже были видны стоящие на рейде Акры английские 80-пушечные линкоры «Тигр» и «Тезей», прибывшие два дня назад из Константинополя (?) и ведомые коммодором Сиднеем Смитом. В своих воспоминаниях император, как это ни странно, критиковал англичанина за то, что тот постоянно вмешивался в  руководство обороной отнюдь не в пользу турок. Да пусть его вмешивается!..

Важнее другое. Вид  всего двух кораблей победоносного английского флота отпугнул французские корабли, которые должны были доставить Наполеону из Яффы мощные осадные пушки. В конечном счёте, это стало одной из причин затянувшегося с предполагаемых шести до 60 с лишним дней и так и не доведённого до конца штурма.

Но поскольку «бог любит троицу», были ещё две веские причины к возвращению французов в Египет: чума и события в Европе, предвещавшие падение республики.

Лежащую перед французской армией Акру Наполеон обозначает в виде треугольника. Оба его сильно укреплённых  «катета» (с портом по Западной Морской стене) омывает море, а крепостная стена по «гипотенузе» усилена башнями.

Это, конечно, приблизительная фигура – к городу можно подойти и с севера, но северное направление надёжно прикрывали пушки, стоящие во дворце Джеззар-паши.

Ахмеду аль Джеззару, человеку южно-славянского происхождения, История предназначила титул победителя Наполеона и — за непомерную жестокость — кличку Мясник. А ведь он, предчувствуя, что французы вот-вот ворвутся в город, неоднократно ретировался со всем семейством на английский корабль.

Главный инженер-генерал Луис Каффарелли дю Фальг, «костыль-паша» по прозвищу своих солдат, предложил атаковать крепость с востока – с той самой гипотенузы, вернее, с её «загогулины» к юго-западу.

Сегодня по северной стороне крепости, проходит улица, носящая имя Наполеона Бонапарта. Что сказать? Чудеса в решете! Впрочем, турок то в конце концов отсюда погнали. И улица Бонапарта мирно соседствует с мечетью  Джеззар-паши.

А продолжением улицы Наполеона является улица Каффарелли! Здесь на автостоянке совершено в наглую какой-то араб собирает с водителей деньги. Прямо как в Москве!

Нынешний вход и въезд в город-крепость фактически проходит через пролом в северной стене. В обратную сторону эта улица (Вайцмана) ведёт в центр современного Акко.

Армия Наполеона, пополненная за счёт местного населения, недовольного турками, заняла всю обширную долину перед городом. Здесь было всё необходимое для жизни, включая базар,
отличавшийся многолюдством и изобилием. «Мука разных сортов, рис, овощи, молоко, сыр, живой скот, фрукты, фиги, сушёный виноград, вино…» — перечисляет Наполеон.

Сегодня Турецкий базар (закрытого типа) в Старом городе находится прямо под стенами мечети Аль Джазара, и своим восточным торцом выходит на улицу Ричарда Львиное сердце.

Севернее к ним примыкает крепость, построенная крестоносцами – теми самыми рыцарями-иоаннитами, которые, после их изгнания из Палестины, сделают (после «пересадки» на Кипре) своей  столицей Родос, а затем – Мальту. А, как мы помним, Мальтийскому ордену «приказал долго жить» всё тот же Наполеон, мимоходом по пути к Египту…

Орден иоаннитов и возник на Земле обетованной, причём, с прямого разрешения египетского халифа. В Иерусалиме сохранились следы его пребывания и даже небольшая отгороженная территория, отмеченная самым красивым в мире крестом – мальтийским.

С обширного крепостного двора, где находится кассы (здесь можно купить карту Акко на русском языке) и информационный центр (здесь выдают трубки радио-гида), мы ныряем в  цокольный этаж крепости. Османские, то есть более поздние, надстройки не представляют особого интереса.

Самое мощное строение – рыцарский зал (трапезхная) – соседствует со столь же сводчатой и просторной тюрьмой. В подземно-цокольных помещениях ведутся серьёзные реставрационные работы. Туристов немного, если не сказать, что их практически нет.

Нашим штурманом является Евгений – я и Максим шагаем за ним, как привязанные, и непонятно в какой момент оказываемся в узком подземном ходе. Идём по нему долго с не совсем приятным ощущением: замуровали, блин! А ведь всего-то 65 метров.

Подземный ход выводит нас… в какой-то магазин. Там, тоже тычась туда-сюда на обум лазаря, мы в конце концов оказываемся за пределами крепости крестоносцев. Вдоль Северной стены доходим до Восточный, чтобы подняться в Бурж Эль Карим или Английскую крепость.

Сегодня это открытая площадка, в бойницы видна вся Восточная стена. Мало уступающая по длине Северной, она вдвое длиннее штурмуемой французами Восточной.

По  пути вдоль неё мы видим уходящую налево улицу Иосифа Флавия, ничем архитектурно – при таком-то славном имени! — не примечательную.

Но у нас мало времени, мы торопимся, и очередную короткую остановку делаем только на Бурж Эль Кишла. С неё – хороший для съёмки вид на кварталы Старого города. Кафешки, машины, снующий народ, жизнь продолжается…

Мимо интересного места с маяком уже почти что пробегаем. По репортёрской привычке я  фотографирую на ходу.

Вот, где можно было бы посидеть и перекосить со смаком – так это в ресторане под южной стеной. Некоторые столики стоят так, что того гляди окажутся в воде.

С этой так называемой Морской стены по крутой лестнице вновь спускаемся на городские улицы, чтобы извилистым длинным путём вернуться к информационному центру и сдать радио-гиды. Нет, двух часов для Акко – очень мало. Тут надо бы провести целый день да чтобы к компании была девушки. Самим-то позировать надоедает…

Короче говоря. Акра нам не покорилась, как и бесстрашному корсиканцу. Франщузы, проломив-таки крепостные стены, вошли в город.  Крайняя точка – сразу за входом в крепость крестоносцев. Здесь, кстати, я обнаружил для своей фото-коллеккции небольшой внутренний акведук.

У Наполеона, как и у нас, не было «лишнего» времени. Именно здесь, а не в Египте, и не из случайно найденной газеты, а от своего товарища по военному училищу Наполеону становится известно о проблемах Республики.

Воюющий на стороне османов английский полковник Антуан Ле Пикар де Филиппо (Наполеон упоминает только его фамилию), встречался с  Наполеоном для переговоров «у траншей». Они – однокашники, но враждовали якобы ещё с военного училища. Де Филиппо – родовитый французский аристократ, а Бонапарт – аристократ мелкий, тем паче островной.

Первый так и сгинет под Акрой, а второй – создаст, хотя и не надолго, империю. Не сумеет вовремя остановиться…

*  *  *

Не без сожаления покидая Акру, мы возвращаемся, как и Наполеон, на обратную дорогу. Да и пора нам с генералом прощаться.  Упомяну только один город – Кессарию, о поездке в который я напишу отдельно.

Здесь 22 мая 1799 г. Наполеон не без удовольствия «выкупался в порту, который усеян обломками колонн из  мрамора, гранита и порфира».
«Развалины этого города, — вспоминал он на св. Елене, — позволяют составить выгодное представление о его прошлом…»

Мы же вновь оказываемся в Хайфе и  вместе с Татьяной и Петром Ильицкими забираемся на машинах на гору Кармель. Одноимённый парк – излюбленное место отдых моих родственников.

Отсюда мы наблюдаем великолепный закат — «кристалл огня без всякого изъяна».

Поблизости – знаменитая 30-этажная башня Университета,   спроектированная в «ооновском стиле» великим Оскаром Нимейером.

Выше нас – только небо и редкие деревья, пережившие недавний пожар. Под нами – древняя Финикия,  понимавшая цивилизацию, как накопление и передачу знаний.  И последующие 3000 лет эту идею не опровергли…

 

Новости

Июнь-2012

11 июня РИА Новости со ссылкой  на британскую BBC сообщило об уникальном письме Наполеона, написанном им в пору изучения инглиша на Святой Елене. Язык заклятых врагов – островитян не давался неуёмному корсиканцу, как и сама Британия.

Письмо, понять которое  не без труда мог только его адресат — учитель и личный секретарь Наполеона граф Эммануэль де Ласказ – при стартовой цене  80 тыс. евро было продано анонимному лицу за 325 тысяч.

Ранее аукционный дом Osenat, говорится в сообщении, продал ученические тетради Наполеона с упражнениями по английскому более чем за 90 тысяч евро. Их владельцем документов стал один из частных музеев Парижа.

Полагаю, слабое знание языка «потенциального противника» сыграли свою роль в очевидных промахах  стратегии, выбранной Наполеоном, дабы задушить Британию экономически. Так называемая «европейская блокада» не принесла особого успеха.

Обладай император столь же эффективными, как у его противника, ВМС, он, вероятно, смог бы навязать британцам войну на два фронта.  Увы…  Впоследствии даже Гитлер, вдадевший мощным флотом  и авиацией, наступил на те же «наполеоновские грабли». Правда, за спиной Британии уже возвышался «младший брат» США…

Tags: Акко, Белиловский, Иерусалим, Израиль, Ильицкий, Иордан, Кармель, Македонский, Назарет, Наполеон, Ралестина, Хайфа, Яффо