Калабрия-2013. Призраки Сциллы
Из всего десятка городов, которые я объехал в Калабрии, задержаться хотелось бы в Сцилле или в Шилле, если сказать по-калабрийски…
Владимир ИЛЬИЦКИЙ
Фото автора
Источники утверждают, что на той скале, которая вместе с замком является визитной карточкой города, тиран Мессаны Анаксиласис построил крепость для защиты Реджо. Контролировать вход в пролив – это да, но опять же – до известной степени.
Всё же от Сциллы до входа в Stretto di Messina – приличное расстояние. А вот обозревать отсюда Залив Радости – милое дело.
Подчинивший Реджо, Анаксиласис почему-то не удостоился хотя бы нескольких фраз в знаменитом немецком Словаре античности. А ведь он чеканил монету, на которой был изображён на колеснице – победителем Олимпийских игр.
Лет сорок спустя, в Калабрию явился непоседливый и хитроумный тиран сиракузский Дионисий I. Кто не был в Сиракузах в его знаменитой каменоломне «Ухо Дионисия», где он гнобил пленных греков, — настоятельно рекомендую. Тут уже точно известен год — 387 г. до н.э.
Сцилла стала одним из опорных пунктов созданного им «мощного государства по обе стороны Мессинского пролива».
Если же посмотреть карту Древней Сицилии, окажется, что МессИна – да, в наличии, то есть тогда ещё МессАна, а вот «на месте» Мессинского пролива – целых два других.
С восточной стороны, где пошире – Сикульский (от названия легендарного племени сикулов), а с западной – пролив Харибды, как мы помним, более страшного непонятного чудища, чем гидрообразная Сцилла…
Ровным счётом 190 лет назад – я обожаю эти круглые даты! – через пролив на бриге «Геркулес» проследовал из Генуи к Ионическим островам лорд-поэт, «гонимый миром странник» Джордж Байрон. Сопровождавший его Джордж Браун, уполномоченный Лондонского греческого комитета, письменно зафиксировал: «Лорд Байрон удручён тем, что ему предстало зрелище почти безмятежного покоя, и тщетно взывал к небу, чтобы оно послало крепкий бриз…»
Зловещая Харибда, ожидал поэт, себя проявит, но, увы.
Сцилла, как населённый пункт, тоже на древней карте имеется, но в самом узком месте пролива Харибды на калабрийском берегу отмечен Фанум (то есть святилище) Нептуна (или Сциллы). Господа историки! Никакого Нептуна «во времена» Сциллы ещё не было!..
Ну, это так – информация к размышлению…
Вполне естественным было, в конечном счёте, подчинение Юга Италии, не исключая Сциллы, — Риму. Произошло это в ходе Второй Пунической войны 218 – 201 в до н.э. Глаза разбегаются, когда смотришь на карту походов римских и карфагенских войск!..
В 73 г. до н.э. волей переменчивой судьбы здесь оказалась двухтысячная армия Спартака, договорившегося с пиратами о переправе на Сицилию.
«Киликийцы, условившись с Спартаком относительно перевозки и приняв дары, обманули его и ушли из пролива», — пишет Плутарх. Быть может, рассуждает Александр Снисаренко, им выпало более выгодное и срочное дельце. Пираты привыкли держать слово — не в пример римским сенаторам…
Спартак и Валерия в изображении С. Бродского
В знаменитом романе Джованьоли эти события описываются более красочно. Отмечу только, что дело ТАМ происходит в городе-крепости Темеса (?).
Когда пираты, «взявши прикуп», уходят восвояси, воины Спартака кое-как построили флот, на котором 15-тысячное войско (!) попыталось переправиться на Сицилию, но Посейдон этого не допустил. Пускай де бьются до конца – развлекают богов-олимпийцев!
К сему – стишок…
* * *
В бороде поседевшей усмешку спрятав,
Тут Спартак ожидал подмоги пиратов.
Почему киликийских, а не тирренских –
Этих ушлых бездельников деревенских?
Имена в основном сохранив и даты,
Джованьоли спутал координаты.
Да и нет на карте его Темесы! –
Вот, к чему ведёт отсутствие прессы.
Ждёт-пождёт Спартак не на той вершине,
Где ему пираты помочь решили.
Прилетели в Сциллу, принять туриста?
Он – в Темесе по прихоти романиста…
Интересно, что побывавший в Сцилле почти через 2000 лет Гарибальди написал в письме Джованьоли следующее: «Вы изваяли Спартака, этого Христа-искупителя рабов, резцом Микеланджело…»
Тридцать лет спустя порт Сциллы стал одной из опорных баз для флота Октавиана Августа. Сицилия в этот момент (42 г. до н.э.) оказалась захваченной «императором пиратов» Секстом Помпеем.
Сын Помпея Великого, разгромившего пиратов на всём пространстве Mare Nostrum, был уникальной личностью. упомянутой Данте в «Божестенной комедии». У этого изгоя, как оказалось, кристально честного, был шанс стать первым императором Рима. Но он им не воспользовался. Сознательно…
От ложных переплетений первого «нашего» тысячелетия сразу перейдём к моим любимцам – норманнам.
Когда из Реджо едешь в Сциллу по «знаменитой» автомагистрали А3, открывается прекрасный вид на сицилийский мыс Фаро – одно из мест, куда традиционно высаживались очередные завоеватели, те же норманны, уже отхватившие у Византии изрядный кусок южной Италии…
Создатели Королевства обеих Сицилий и пришедшие им на смену императоры-германцы Священной Римской империи из династии Штауфенов оставили после себя много любопытных памятников.
Король Манфред, занявший сицилийский трон в результате целой серии неурядиц в 1255-м, занимаясь проблемами обороны, укрепил Сциллу.
Этот год знаменателен рождением Франчески да Римини, которую вместе с её возлюбленным Паоло в «Божественной комедии» обессмертил Данте. Я был и в Римини, откуда девушка родом, и в очаровательном городе-крепости Градара, где произошла трагическая история юных любовников…
Крепость на скале по распоряжению Манфреда перестроил архитектор Пьетро Руффо, и с некоторых пор она зовётся «Замком Руффо». Неоднократно менявший облик после землетрясений, сегодня замок отлично смотрится с разных точек по мере приближения к нему.
В наше поле зрения он попадал неоднократно и с автострады, проходящей НАД городом…
Не желавшая мириться со Штауфенами Римская курия пригласила в Италию Карла Анжуйского, брата французского короля Людовика IX. В сражении под Беневентом в 1266-м Манфред был убит. Зато мы можем подняться в напоминающий о нём замок…
Со стороны города к нему проложена длинная «аппарель», а сам вид от городских кварталов внушает чувство защищённости. Первая дверь слева за входом – касса.
Отреставрированный замок-крепость является сегодня культурным центром. Хотя мы купили билеты на якобы проходившую в нём выставку, замок оказался пуст, и двери в выставочные залы – заперты. Никогда не переживайте по пустякам!
На первом этаже кое-кого из нашей группы уже потянуло отдохнуть в теньке – в антураже раннего средневековья. Здесь выставлены артефакты того времени, в частности, тачка с подозрительно качественной ступицей…
С первого этажа на второй также ведёт «аппарель», явно облегчавшая доставку грузов.
Некоторые архитектурные решения второго этажа – вполне «самобытны», хотя нельзя исключить, что это всего лишь мелкие капризы нынешних реставраторов.
Интересно смотрится обзорная ниша, под сводом которой, судя по всему, находился один из караульных постов.
Из-под неё, хотя и не только, открывается вид на левую, пляжную часть Сциллы, удобную в том числе для высадки десанта. Поэтому, когда утверждают о неприступности замка, это далеко не так. С моря, конечно, на скалу вряд ли залезешь, а с берега – пожалуйста. Пираты обычно так и делали.
Сегодня эта часть города очень плотно застроена, и заметно, что сделано это в более близкие к нам времена.
Но вот застройка правой береговой линия более старая – и выглядит более укреплённой.
С некоторым риском со второго этажа можно подняться ещё выше и увидеть весь город через крышу. Туристы в основном толпятся на пристроенной наблюдательной площадке, нависающей над морем.
Вместо пиратских либурн странные вензеля накручивает по Тирренскому морю белоснежный liner. Возможно, направляется он к действующему вулкану Стромболи.
Замок, однако, кроме историко-культурной функции, продолжает нести оборонительную.
В том смысле, что итальянскому Минобороны принадлежит установленный здесь маяк с подсобными помещениями.
Закончив фотосессию, как минимум, на три стороны света, спускаемся в город. Группа собирается у грота Сциллы, в котором почему-то демонстрируется только одна голова монстра. А где же лапки загребущие?
Отсюда начинается вторая часть экскурсии — по приморскому кварталу Кьяналеа.
Ближайшая к морю улочка ныряет вверх-вниз, имея ответвления к домам, расположенным выше. Старинные двери выдают немалый возраст построек.
По береговой линии дома стоят, что называется, на обрезе. Такую застройку я встречал на Сицилии, но здесь между домами оставлены промежутки, чтобы вытаскивать рыбачьи плавсредства.
С пристроенных со стороны моря балконов можно ловить меч-рыбу (шутка) на удочку. Чайки следят за юным рыбаком в надежде поживиться на дармовщинку.
Панно на одном из магазинчиков демонстрирует, надо думать, изобилие подводного царства. Но, к сожалению, не только, как я его зову, Среднесдельное море практически вычерпано, близок к тому и Мировой Океан. Когда косяки элементарно просматриваются с МКС, куда деваться рыбе? И не только ей. Всего за полвека поголовье китов потеряло более 90 процентов, а морских львов – все 99 процентов!..
Ряд промежутков аппарелями не оборудован, и волны в них мечутся, как оглашенные.
Тут у нас опять позирование, фотографирование, облаивание с балконов сторожевыми псами.
За неимением лишнего времени (хотя на всех экскурсиях его теряется вагон) не удалось посидеть в ресторанчике, охраняемом настоящими рыцарями дабы отведать нечто свежевыловленное.
В одном из переулков я обнаружил водоразборную колонку 1610 года. Трубки в пасть львам, если это львы, похоже, вставили позднее.
Можно, однако, представить, как в том самом году по улице, то и дело озираясь, проходит Караваджо. Забияка и прославленный художник, мальтийский рыцарь и отец гиперреализма в живописи, он, спасаясь от киллеров, сначала сбежал с Мальты на Сицилию, а затем из Сицилии – в Южную Италию.
В соборе Св. Иоанна в Валетте сохранилась его картина «Усекновение головы Иоанна Крестителя».
Я, повторивший его путь в безопасности и с комфортом, вижу, как художник торопливо пьёт воду, изрыгаемую львиной пастью, и затем быстро исчезает в узких городских закоулках, словно его и не было…
Класс! Девушка с полуобн. попкой — особенно. Но где продолжание? Подать сюда харибду!..
Понравилось!
Тоже хотелось бы продолжение услышать, прочитать 😉