Калабрия-2013. Не иначе, как в Джераче…

Та часть города Джераче, которая находится на скале горного массива Аспромонте, — на дороге из Локри видна издалека…

Владимир ИЛЬИЦКИЙ

Фото автора

На некоем среднем расстоянии я наконец-то замечаю слева почему-то редкий в этих местах виноградник. Возможно, «город беглецов» производит фирменное вино?..

Дорога,  свободно виляя вправо-влево, поднимается медленно, затем всё круче, и, наконец, мы останавливаемся, чтобы пересечь на частный электромобиль в виде паровозика с вагонами.

На скале автобусу делать нечего! «Паровоз» же, управляемый женщиной, доставив нас наверх, минует старинные ворота, и мы десантируемся на средневековой Пьяцца Трибуна.

Она не только выложена брусчаткой, но ещё и заставлена автомобилями, которые я использую при фотосъёмке в качестве цветных пятен. Что взять с этих серых каменных строений?..

Двойная апсида норманнского собора никого особого представления о его целостном облике не создаёт – слишком всё здесь тесно. Да и всё же это не сицилийские королевские соборы.

Чтобы войти внутрь, нужно заплатить два евро. Застряв в толпе у входа, я  сделал снимок внутренностей храма и ретировался.

Утверждается, что колонны в соборе – их ровно 20 — античные, вывезенные из «материнских» Локр. Но не норманны же разбирали храм Персефоны. Они, уверен, просто «надстроили» то, что здесь уже было — также, как это можно видеть в кафедральном соборе Сиракуз.

Тем паче «здесь были» братья-норманны Рожер, будуший король-строитель Сицилии Рожер-I и воин-фанатик Робер Гвискар, мечтавший сокрушить Византийскую империю…

Группа разбредается по верхнему в данном случае городу. Здесь, хотя на некоторых сайтах и утверждается, что нет отелей, один всё же имеется — Hotel la Casa di Cianna.

Самое популярное кафе – на центральной площади. Посередине – прямо под ногами гуляющих и колёсами проезжающих – городской герб с парящим ястребом – привет из 9-го века!

Легенда гласит, что на вершину скалы греков-локрийцев «заманила» именно эта птица. Собственно красивое слово «Джераче» — это есть ястреб…

Дома здесь в основном двухэтажные, крайне редко – трёх. Практически все они сложены из камня и крыты черепицей – то и другое отдаёт свирепой древностью.

На одной из стен под рыцарским гербом видна посвятительная надпись и дата – 1610. Герб замаскирован пучком выросшей травы…

О древности напоминает и уходящая перед въездными воротами влево узкая улочка Тимея. Я было обрадовался «старому знакомцу», знаменитому историку из Тавромения, но вспомнил, что то же имя носил один из известных локрийцев.

Серость и древность здесь одушевляются многочисленными арками и периодическими лесенками.

Арочными являются и основные ворота. Якобы все они как-то поименованы, но только у восточных ворот я обнаружил название – Солнечные. Кто бы сомневался!

В некоторых внутренних двориках приятно находиться. Но пришлый люд сюда, как правило, не заглядывает.

За солнечными воротами устроены  в несколько ярусов смотровые площадки.

Панорамный вид на Ионическое море. Локри почти не виден, но угадывается.

Нижний город плотно застроен, но мне всё же удаётся рассмотреть небольшой «отрезок» акведука. Вероятно, постройка, к которой он примыкает, являлась хранилищем воды.

Надо было сразу спуститься вниз и познакомиться с акведуком поближе. Но расторопность мне изменила.

Вместо этого я вновь прошёл весь верхний город насквозь, чтобы оказаться на  западной смотровой площадке. Рядом с ней находится кафе и монумент павшим в Первой Мировой войне.

Оконечность скалы венчает характерная норманнская крепость X века. Красавица!

Вокруг ни души. С минимальным риском преодолев расщелину, отделяющую крепость от смотровой площадки, я вхожу в  пролом и пытаюсь представить эти угрюмые внутренности жилыми.

Сильнейший порыв ветра швыряет на меня из противоположной дырки в стене облако пыли. Приходится ретироваться.

А на смотровой площадке  ветрила уже такой, что едва не валит с ног. Подгоняемый им, быстро возвращаюсь пол защиту надёжных восточных стен.

Передохнув немного, отправляюсь на Площадь трёх церквей, пустынную по случаю сиесты.

Здесь находится самая древняя из сохранившихся церквей – Chiesa di San Giovannello 10-11 века. Потому она и самая простенькая.

Лет на 200 её моложе Chiesa San Francesko di Assisi существующий облик приобрела между 15 и 16 веком. По крайней мере, южный вход, как видим, уже приобрёл классические черты католических соборов.

При желании можно узнать об этих церквях и больше – на щитах возле каждой их история изложена на итальянском и английском – во всех подробностях.

На прощанье, подхватив собравшуюся  у солнечных ворот группу, паровозный состав прокатил нас по нижнему городу, и я ещё раз пожалел, что не спустился сюда раньше…

Tags: Джераче, Ильицкий, Италия, Калабрия, Локри, Рожер