Калабрия-2013. Тропами Тропеи

Тропея, как и Джераче, условно делится на Верхний и Нижний город, но в основном он находится на скалистом выступе, который хорошо виден, как с верхней части автострады, так и с нижней…

Владимир ИЛЬИЦКИЙ
Фото автора

Сперва мы видели его снизу, но въехали сверху, остановившись у отеля Tropis. Дальше – пешочком, не спеша, потому что особенно здесь и не разбежишься.

На скале – центральная улица с характерными каменными домами и церквями и несколько поперечных. Те, что выходят к морю, заканчиваются обзорными площадками, центральная – в том числе.

Тыльная сторона Кафедрального собора смотрит на глубокую расщелину. Впрочем, с площадки за собором – она зовётся Largo Duomo —
тоже видно море и небольшой порт.

Весь город целиком видится, как на ладони, с дороги дальше на север – в строну Пиццо. Сквозь дымку просматриваются хребты северной части залива Св. Евфимии…

По-хорошему, город можно обежать за какой-нибудь час.

Центральная точка – у схемы муниципалитета Тропея.

Сразу за ней – памятник, как и по всей Калабрии, жертвам войны 1915 – 1918 годов.

Обнажённому воину в греческом шлеме вражеский орёл вцепился в грудь. Воин вооружён и мог бы проткнуть птицу, но предпочитает страдать, ведь это – благородные страдания.

Наши девчонки внимания на него не обращают. Быстренько – в кафе, съесть мороженое, выпить кофе и также быстренько – по магазинам…

Я в магазины не захожу, но отмечаю кое-какие детали в уличной торговле. Вино тут продают в наборах по три бутылки – специально для туристов. Между тем, в округе ни одного виноградника я не обнаружил.

С центральной улицы Виктора Иммануила сворачиваем на Римскую, в конце которой находится уже упомянутый Кафедральный собор 12 века. Он одновременно и христианский и арабско-византийский. Но вообще-то построен при норманнах, моих любимцах.

Великолепное надгробие с некой красавицей – самое больше его украшение.

А наибольшей ценностью считается «полотно» Румынской мадонны, кажется 15 века. Покровительница Тропеи происхождения не местного, но историю её явления я прослушал. Зато сфотографировал, что вообще-то запрещено. В конце посещения какой-то доброхот раздавал желающим открытки с её изображением.

Ещё одна достопримечательность – бомба Второй мировой войны, попавшая в собор, но, по счастью, не разорвавшаяся. Чья бомба – умалчивается, все ОНИ теперь в НАТО, все заодно…

С площадки за собором узкими улочками переходим на западную сторону. Симпатяга-пёс облаивает нас с балкона. Я направляю на него фотоаппарат, и он смешно тушуется. Большой, а стеснительный…

Озорная площадка Largo Villetta оснащена пушками времён Неаполитанского королевства, созданного Наполеоном и возглавляемого маршалом Мюратом. Дамы, склонные к повышенному эротизму, восседают на пушках верхом.

Главная достопримечательность и визитная карточка города – внизу – островок Виллетта-дель-Изола. Точнее, бывший островок… Удобное место для форта или крепости сегодня отдано церкви Санта-Мария-дель-Изола.

60 метров вниз. Здесь небольшой прибрежный парк и автостоянка.

В островной скале — сквозная дырка, но проход к ней закрыт в целях безопасности.

Снизу наверх город смотрится пчелиными сотами, не будь лестницы, к нему не подберёшься.

Пляж – отменный, как и большинство пляжей побережья Коста-дельи-дей, которое тянется более чем на 50 км. С учётом того, естественно, что кое-где к воде никак не подойдёшь – скалы, камни, ets.

Народу на пляже мало. В основном женщины в полной отключке.

Огибая скалу, я иду вдоль пляжа на север – к порту. В непосредственной близости от него – небольшой 3-звёздочный отель Le rosette Mare. От прибрежных неприятностей его защищает холм. Если вставать на постой, то здесь, внизу, для раннего утреннего купания, а потом уже можно и лазить по горам.

Правда, мои небезопасные «лазания» ничего любопытного не открыли. Среди частных фазенд бросаются в глаза только великолепные лимонные деревья.

Но в порту – повезло. Я люблю фотографировать небольшие рыбацкие судёнышки, чем-нибудь да выделяющиеся, как, например, эта поcудина им. S. Antonio.

На него с некоторым вызовом взирает другой святой – Доминик. Он тут главный и способен (видимо, при хорошем отливе) шествовать по водам…

Как святой Доминик и святой Антоний
ходят в море – в силу своих анатомий.
Пеходралом – первый, второй – на лодке.
Тут ещё посмотреть, кто более ловкий.

Бродит первый, мели зная и рифы,
а второй – загребает в сердечном ритме,
огибая рифы и мели тоже
и с волною борясь – аж мороз по коже.

После вёсельной лодки завёл моторку…
Ну а первый лелеет свою подпорку,
то есть верит: не свалит волна святого,
а про свой персональный секрет – ни слова.

Всё ж-таки да – приятно было бы приехать затемно в порт на таком вот лёгком мопеде, а затем – порыбачить в прибрежных водах. Всякий раз меня тянет на такую рыбалку, хотя к рыбалке, как таковой, я безразличен…

Несмотря на поздний час – обычно рыбаки возвращаются на берег с рассветом – мне повезло: улов разгружали суровые парни с Madonna del col, «Солнечной девушки».

Из порта, как и от островка, — вид на город примерно такой же неприступный…

Прошёл я и дальше порта через прекрасную «рощу пиний», за которой начинались сельхозугодья. На обратном пути подобрал в роще не растрёпанную шишку, так вывозил руки смолой, что морским песком, уже выйдя на берег, еле оттёр.

Основали город римляне или это было до них, не имеет значения. Это даже хорошо, что существует несколько версий. Каждый волен выбирать свою. Лично я слоняюсь к грекам. Какие-то разъяснения на этот счёт имеются якобы у Плиния Старшего.

Может, когда и почитаю. А пока – наш путь прямо по указателю, вперёд на Пиццо!

Продолжение следует…

Tags: Ильицкий, Италия, Калабрия, Наполеон, Плиний, Тропея