Respublica Ragusina
Очень давно я видела чёрно-белый югославский фильм «Операция Тициан». Действие разворачивалось вокруг кражи картины Тициана и происходило в городе Дубровник…
Алла УРАЛОВА
Фото автора
С годами перипетии детективной истории забылись, но удивительно красивый город запомнился. С тех пор многое изменилось. Югославия как государство ушла в историю. Дубровник вошёл в состав Хорватии. В период военных действий его даже маленько побомбили, но благодаря ЮНЕСКО быстро восстановили. В качестве наглядного примера во францисканском монастыре туристам демонстрируют сквозное отверстие, проделанное залетевшей гранатой.
Сегодня Дубровник – мекка для туристов и живописная натура для киносъёмок, благо есть море, скалы, старинная крепость, узкие средневековые улочки, церкви, палаццо. Последним по времени киношедевром, снятым здесь, стал сериал «Игра престолов». Если кто не знает: киношная Королевская Гавань – это Дубровник.
При подлёте к городу в иллюминатор хорошо видна крепость, в стенах которой разместился старый город. За её пределами поселение вольно раскинулось на побережье и поднялось в горы. Белые домики, крытые красной черепицей, непременно красной — другую в Дубровнике запрещено использовать, дабы не испортить исторический колорит — необыкновенно живописны.
В Дубровнике мне довелось жить в гостинице Хилтон империал. Построенный прадедушкой небезызвестной Пэрис Хилтон в конце XIX века отель выражает респектабельность своего времени. Реклама расписывает его достоинства в самых радужных красках: прекрасный вид, бассейн, спортзал, ресторан, музыкальный салон, танцевальный зал и много чего ещё. Один канал гостиничного телевидения посвящён исключительно рекламе отеля. Благодаря ему можно было увидеть все 5-звёздные достоинства, скрытые в недрах отеля.
На практике Хилтон империал сопоставим с хорошим 4-звёздным европейским отелем, а кое в чём не дотягивает и до него. Реклама акцентирует внимание туриста на положительных моментах, не сообщая о подвохах.
В проспекте говорилось, что окна гостиничных номеров выходят либо на море, либо на горы, либо в сад. Мне достался довольно просторный номер с видом в сад. Вероятно, обзор был бы чудесный, если бы сад не располагался на террасе выше уровня окна. Вследствие этого «вид в сад» оказался видом на стену, подпирающую террасу. Кое-где она была увита плющом, а прямо под окном паук сплёл свою паутину.
В номере было тихо и мрачно, как в склепе. Солнце сюда не заглядывало даже в яркий летний полдень. Но, меня это мало беспокоило, поскольку я не собиралась сидеть в отеле.
Для начала следовало обзавестись местными деньгами. Хотя Хорватия и входит в Евросоюз, но на евро ей перейти не позволили. От югославских динаров она гордо отказалась сама, так что пришлось изобретать свои дензнаки. То, что соответствует рублю, называется «куна», то, что копейке – «липа». Поскольку липа реально ничего не стоит, то её и не дают на сдачу, а все расчёты ведут в круглых кунах. Параллельное хождение евро запрещено. Обменных пунктов в городе довольно много, и курс у каждого свой. Самый невыгодный – в отелях. Обзаведясь некоторой суммой в кунах, я отправилась знакомиться с городом.
Некогда эти места назывались Далмацией и населялись, соответственно далматинцами, не путать с далматинами. Далматинское побережье с удобными гаванями всегда привлекало завоевателей. Тут побывали и византийцы, и венгры, и турки, и французы, и австрийцы. Упорней всех оказались венецианцы. Они несколько раз завоевывали Дубровник, который называли Рагузой. Это название сохраняется в итальянском языке и по сей день. Вплоть до середины ХV века официальным языком в Рагузе была латынь, а позднее – итальянский. Славянское название города «Дубровник» стало употребляться лишь с 1918 года.
Со временем и далматинцы, и далматинский язык куда-то ассимилировались. Современный хорватский язык по звучанию сильно напоминает сербский. В объединённой Югославии был создан некий языковой симбиоз под названием «сербскохорватский», но сейчас он канул в Лету, и каждый народ остался при своём языке. Хорваты и сербы как-то недолюбливают друг друга. Распад Югославии лишил Сербию выхода к морю. Лучшие куски побережья отхватила Хорватия и немного Черногория.
Старый Дубровник заключён в границы крепостных стен, как дорогой камень в оправу. Он весь состоит из террас и лестниц. Единственная прямая и широкая улица ведёт от главных ворот Пиле к старому порту. Некогда на её месте была естественная морская протока. По одну её сторону на материке у подножия горы Срдж в окружении дубовых рощ в VII веке возникло славянское поселение Дубрава. Название позднее трансформировалось в Дубровник.
Напротив Дубравы через протоку находился остров Рагуза. Постепенно оба населенных пункта соединились. Разделявшая их протока в XII веке была осушена. На её месте возникла центральная улица города. Называется она Страдун. Бог весть, почему. Осмелюсь предположить, что Страдун – это одалмаченная итальянская «stradone», то есть большая дорога.
В ранний период истории население Дубровника было смешанного романо-славянского происхождения. Христианизация произошла по римскому образцу, и по сей день основная масса верующих в Хорватии – католики, хотя есть и православные, и мусульмане. В Дубровнике наряду с католическими церквами функционирует и православный храм.
Мечеть была обнаружена случайно. Во время прогулки по городу я проходила мимо распахнутых дверей подъезда. Любопытство толкнуло меня зайти. Из просторного фойе я переместилась на лестницу и на втором этаже обнаружила дверь, как показалось, в квартиру. Однако на табличке было указано, что это мечеть.
За этой дверью — мечеть
В IX веке город сумел противостоять длительной осаде сарацинов, В память об этом был воздвигнут монумент Орландо – символ победы, славы и независимости. По местной легенде неистовый Роланд, или Орландо перед тем как погибнуть в Ронсевальском ущелье защищал дубровницкую крепость от набегов пиратов. Памятник рыцарю практичные дубровчане использовали и как столб позора, привязывая к нему провинившегося, и как эталон меры длины. Локоть Орландо, или локоть Дубровника — длина от локтя до предплечья правой руки рыцаря — равен 51,2 сантиметра. К ней купцы прикладывали куски ткани и так отмеряли длину.
Чтобы окончательно обезопасить Дубровник в 972 году вокруг него начали возводить крепостные стены. Они достраивались и перестраивались вплоть до XVII века. Строили крепость основательно.
Высоченные стены окружают город по всему периметру, при том, что со стороны суши его защищают горы, а море само является преградой. Начиная с XIII века город ни разу не был взят штурмом несмотря на многочисленные осады. Только в 1806 году в город после применения пушек вошли войска завоевателя Наполеона.
Билет на стену крепости оказался действительным не только на осмотр этой грандиозной фортеции, но и на малый форт Ловриенац, расположенный на соседнем мысу.
Экскурсия по крепостным стенам предполагает многочисленные спуски и подъёмы по довольно крутым и не совсем безопасным лестницам. Под палящим солнцем это особенно тяжко, тем не менее, толпы туристов, подобно древним сарацинам, ежедневно штурмуют крепость. Гуськом, черепашьим шагом они медленно двигаются по узким переходам, останавливаясь на каждом шагу, дабы запечатлеть изумительные виды, открывающиеся со всех сторон.
В зависимости от местонахождения на стене видны море, горы или панорама города. Со стороны моря просматриваются городские пляжи, кавалькады ярких оранжевых каяков и зелёный остров Локрум, заслоняющий горизонт.
Со стороны горы Срдж хорошо видна канатная дорога, которая уводит на самую вершину. Со стороны города можно полюбоваться не только его панорамой, но и заглянуть во дворы пристроившихся к крепостной стене домов.
Обозревая виды, туристический народ не смотрит себе под ноги, вследствие чего нередко оступается. На Страдуне то и дело встречаются люди с перевязанными конечностями. В помощь оступившимся бедолагам прямо на стене расположился медицинский пункт.
Обход крепости занял больше часа. С дрожащими ногами, умирая от жажды, я спустилась вниз и залпом осушила бутылку воды. Полегчало, но на взятие малой крепости Ловриенац сил всё равно не осталось, и я отменила штурм.
Со своим удобным географическим расположением Дубровник являлся лакомым куском для соседей. Признавая номинально власть того или иного сюзерена, город умудрялся сохранять определённую самостоятельность.
Дубровницкие власти искусно лавировали между потенциальными завоевателями и в перерыве между ними возвращались к своей республике. Почти три века город находился под властью Византии.
С её ослаблением принёс присягу на верность Венеции и создал свою коммуну. Начиная с XII века, Дубровником управлял выборный князь или ректор. В этот период Дубровник стал важным поставщиком кож, воска, серебра и других металлов для Венеции и даже добился освобождения своих товаров от таможенных пошлин.
К середине XIV века в Дубровнике была сформирована аристократическая Дубровницкая республикой, или Respublica Ragusina. Город достиг пика своей славы и красоты. Республики умело балансировала между Венецией и Османской империей, сохраняя фактическую независимость и ведя выгодную торговлю на Средиземноморье.
Дубровник был и видным культурным центром. Здесь жило множество поэтов, писателей, художников и ученых.
Упадок республики начался с конца XVI века, что было вызвано перемещением торговых путей в Атлантический океан. В XVIII веке теплилась только небольшая торговля на Адриатике. Тем не менее, выгодное географическое положение города привлекло Францию.
После падения Наполеона город был присоединен к Австрийской империи, а после её распада вошёл в состав Югославии. В 1991 году во время югославской войны Дубровник по старой привычке попытался провозгласить независимую республику, но её никто не признал, и город вошёл в состав суверенного государства Хорватия.
В основном, архитектурный облик Дубровника сложился в период расцвета республики в XV веке. Страдун был замощён камнем. Вдоль него с двух сторон проложили водосточные канавки. Неаполитанец Онофрио делла Кава решил проблему водоснабжения и построил два колодца. Один из них – Большой фонтан Онофрио работает по сей день и даёт питьевую воду.
Страдун — улица довольно широкая. Места достаточно даже для автомобилей, но в старом городе всякое движение, кроме пешего, запрещено. Телевидение в отеле один канал посвятило исключительно Страдуну. Целый день видеокамера, подвешенная где-то на уровне третьего этажа, показывает улицу с одного ракурса. Сопровождается это безмолвное действо народными и эстрадными песнопениями, довольно мелодичными в стиле старой югославской эстрады.
Рано утром на улице появляются маленькие уборочные машины и автокары с товарами, в ресторанчиках накрывают столы к завтраку, проходят с чемоданами первые туристы. Часам к 10 улица становится оживлённей, людей — всё больше.
Пика загруженности Страдун достигает вечером. Сюда вываливается весь туристический люд. Движение начинается от ворот Пиле. За ними внутри крепости с обеих сторон расположились два монастыря – Святой Клары и Святого Франциска. Первый превращён в ресторан, второй – в музей.
За кассой сидел дородный немолодой человек, неплохо говорящий по-русски. Узнав, что я из России, он сентиментально вздохнул и не взял денег за билет. Рассыпавшись в благодарностях, я вступила на монастырский двор, приятный зелёный уголок, огороженный лёгкими изящными колоннами. В центре помещён неработающий фонтан с фигурой святого.
По периметру монастырский двор обрамляют помещения, в которых собственно и расположен музей. Музейная экспозиция составлена из картин на религиозные темы средней степени мастерства и облачения священнослужителей высокой степени рукоделия..
Здесь же находится музей-аптека, где собраны различные банки-склянки-вазы и прочий не очень старинный аптекарский инвентарь. Реклама широко оповещает, что аптека работает чуть ли не со средних веков и в ней можно приобрести косметические средства, изготовленные по старинным рецептам. Заведение действительно торгует кремами на натуральной основе. От их приобретения остановила высокая музейная цена. Позже то же самое нашлось в соседнем магазине, но гораздо дешевле.
К монастырю примыкает высокая часовая башня. Внутри неё просматриваются фигуры двух железных молодцев почти в натуральную величину. Каждые полчаса они молотками стучат в колокол и отбивают время.
Дубровчане прозвали эту парочку Маро и Баро. Со временем молотобойцам потребовалась реставрация. Денег на это нет, поэтому фигуры заменили копиями, а подлинных Маро и Баро отправили в музей до изыскания требуемых средств.
Музей, где молотобойцы ожидают реставрации, некогда было дворцом ректора, или Княжьим двором.
В 1667 году в Дубровнике произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни более чем пяти тысяч жителей, включая главу республики ректора, или князя. Большинство городских построек готического и ренессансного стиля были разрушены. Нетронутыми остались лишь мощные стены города, палаццо Спонза и фасад дворца ректора, который отстроили довольно быстро.
Во дворце ректора, или на Княжьем дворе заседал городской совет. В парадных комнатах принимались важные государственные решения, в подвалах в сундуках с замысловатыми запорами хранилась государственная казна, а в темницах сидели государственные преступники.
Сегодня дворец ректора – музей. Его экспозиция представляет жизнь дубровницкой аристократии времен расцвета республики. В атриуме стоит памятник. В республике не было принято увековечивать выдающихся земляков. Даже самые известные из них, такие как поэт Иван Гундулич и драматург Марин Држич, удостаивались лишь таблички на стене, но Миха Працет заслужил поясную скульптуру.
Богатейший человек своего времени он всё состояние оставил городу. Растроганные этим меценатским актом дубровчане решили отступить от правил и поставили благодетелю памятник. В назидание другим толстосумам.
Рядом с Княжьим двором расположилось палаццо Спонза. Некогда здесь находились таможня, монетный двор, государственная сокровищница и склад, позднее «Академия ученых», где собирались для бесед просвещённые горожане, а сейчас размещается государственный архив, где хранятся документы, начиная с XIII века.
Напротив дворца ректора возвышается кафедральный собор Дубровника — Вознесения Пресвятой Девы Марии. Это уже третья церковь с VI века, построенная на этом месте.
Нынешняя возведена в XVII веке в стиле барокко. Главный алтарь украшает работа Тициана, но самые ценные предметы собраны в ризнице, и это — мощи Святого Влаха.
Святой Влах, или Власий является покровителем Дубровника, и потому его изображение встречается очень часто. Фигурки Святого Влаха поставлены над всеми воротами в дубровницкую крепость и просто в нишах домов.
Но в соборе присутствует не только дух святого, но и его плоть, хотя и в неполном виде. В ризнице выставлены три реликвария с его мощами: рука, нога и голова. Конечности помещены в золочёные футляры соответствующей формы, а усекновенная глава – в некое подобие епископской митры – при жизни Влах был епископом.
У дворца ректора Страдун заканчивается. Дорога как-то мельчает и уходит в небольшие ворота, за которыми расположился старый морской порт. Попасть в него можно и со стороны города, пройдя перекинутый через глубокое ущелье мост.
Жизнь в порту и сегодня ни на минуту не затихает. Сюда приходят туристические катера. Они забирают пассажиров на экскурсию по близлежащим Элафитским островам, крупнейшим из которых является Локрум.
Поскольку все локрумские достопримечательности находятся с другой стороны острова, из Дубровника можно увидеть лишь его зелёный купол.
В течение всего туристического сезона в Дубровнике проходит фестиваль театр и музыки. Видимым его проявлением стали выступления музыкантов. Обычно они появляются после ужина. Первым приходит немолодой дяденька в национальной одежде. Он садится у фонтана Онофрио и часами наяривает что-то народно-заунывное на инструменте наподобие дутара. Музыка настолько тосклива, что фланирующий народ старается поскорее пройти мимо, кинув музыканту из жалости монетку-другую.
Где-то посередине Страдуна девушка терзала скрипку чардашем Монти. Публика образовала полукруг, с удовольствием притопывая в такт. У пивного бара некая группа пыталась играть джаз, но перерывы между пьесами были так велики, что нельзя было понять: это концерт или музыкальное оформление пития.
У ворот Пиле расположилась фольклорная группа. Не успела я сфотографировать живописных музыкантов, как передо мной возник их соратник с бубном, в который требовалось положить плату. Подивившись такой оперативности, я кинула несколько кун, но в дальнейшем зареклась фотографировать артистов.
Параллельно Страдуну проходит улица Од пуча. Она более узкая, тёмная и извилистая. Это — главная торгово-туристическая улица старого города. Магазины работают до середины ночи. Чего только в них нет. Полки ломятся от ненужного хлама, рассчитанного исключительного на доверчивых и неприхотливых туристов. Внимания заслуживают вышивки, натуральная косметика и сушёная лаванда. Всё остальное – ширпотреб невысокого качества.
Один из магазинов целиком посвящён «Игре престолов». Топорные манекены представляют главных героев сериала Дейенерис и Джона Сноу. Изображения несуществующих государств и гербов красуются на каждой майке и плошке. При желании можно экипироваться с головы до ног и воплотиться в одного из персонажей вольной фантазии на темы средневековья, но до такого тотального преображения доходят только гиды. Туристы ограничиваются майками, шапочками и шарфами. Вся эта живописная компания курсирует по местам съёмок.
Магазины в старом городе перемежаются ресторанчиками. Их безумно много. Каждый уголок, проход, переулок, тупик заставлен столиками. Прибавьте к этому магазины с фастфудом. Остаться голодным в Дубровнике невозможно.
Другое дело — качество еды. Рекламные проспекты расхваливают хорватскую кухню и рекомендуют попробовать национальные блюда. Однако дегустация разных блюд показала, что хорватской кухни не существует. В отеле на завтрак выкладывается всё, что имеется на кухне, — от мюслей и йогуртов до соленостей и копченостей, от кофе и соков до шампанского.
В обычных ресторанах на тарелку вываливается огромное количество еды, довольно пресной и малосочетаемой друг с другом. В рыбное ассорти накидывается неизвестного сорта рыба, на неё пристраиваются осьминожки и устрашающих размеров креветки. С одного боку вставляется ломтик лимона, с другого — веточка сельдерея. К мясу подается размазанный гарнир типа пюре со шпинатом.
Голодным не останешься, но и особого удовольствия от еды не получишь. Многие туристы, судя по телесной конфигурации, обходятся фастфудом. Столько людей с избыточным весом я ещё нигде не встречала. Причём, в основном это люди молодые, даже дети.
Туристы постарше сохраняют прекрасную форму. Почтенные стройняшки одеваются в платья и брюки, а молодые бегемотики предпочитают шорты и майки на три размера меньше.
В Дубровнике преобладает англо-американский контингент. Для них это дешёвый отдых в малоразвитой стране. Соответственно они и ведут себя. Обладатели конвертируемой валюты шумные, малокультурные и довольно распущенные. На их фоне редкими птицами порхают французы и итальянцы. Их, помимо пристрастия к своему языку, отличает изысканная вежливость.
Русскоязычные граждане, полазив по крепостной стене, обследовав дубровницкие магазины и не найдя в них ничего интересного, сосредотачиваются на пляжах, где и проводят все дни отдыха.
Жители Дубровника устало и равнодушно созерцают сезонное столпотворение народов. Доброжелательными и любезными их не назовёшь. Улыбались только администраторы в отеле. Из чего напрашивается вывод: жизнь простых хорват лёгкой не назовёшь.
Как следует из рекламного проспекта, самые лучшие дубровницкие пляжи расположены в местечке под названием «Бабин кут». Туда надо ехать в переполненном автобусе. Ближайший городской пляж располагался прямо под стенами крепости. Неприхотливые отдыхающие и местные облюбовали под пляжи ближние скалы, дикие, неблагоустроенные, но бесплатные.
Жаждущие комфорта предпочитали «Банья бич». Этот пляж очень хитро устроен. Дорога к нему весьма замысловата и проходит вовсе не по берегу моря. Сначала надо обогнуть крепость, потом спуститься в ущелье, затем снова подняться и пройти мимо бывших карантинных палат.
Некогда сюда помещали моряков, прибывших издалека. Почти месяц их выдерживали в насквозь продуваемых каменных кельях. Если они оставались живы и здоровы, их впускали в город.
После карантинных отсеков дорога сужается и приводит в ресторан, раскинувшийся на пологом склоне горы. Чтобы спуститься к морю надо пройти сквозь него. У кромки моря поставлено несколько рядов лежаков с зонтиками. Можно занимать любой. Через некоторое время появится сборщик платы. Попутно он принимает заказы на еду и разносит её. Лежаки очень удобные, но не слишком опрятные. Судя по пятнам кетчупа, песку и ракушкам их никто не протирает. Утром на пляже мало народа. В основном люди пожилые и семьи с детьми. Молодёжь подтягивается к обеду, еле разлепляя глаза после бурно проведённой ночи.
Берег усыпан мелкой галькой, так что без специальной обуви нечего и думать лезть в воду, а тем более ходить по пляжу. Место для купания огорожено буйками. С обеих сторон пляж упирается в скалы. С одной стороны видна дорога, прямо по курсу – Локрум, справа – форт Ловриенац. Между ним и пляжем вереницей снуют неутомимые каячники.
Такое ощущение, что гребля на каяках – популярный хорватский вид спорта. Команды набирают прямо на автобусной остановке. Яркие лодки приятно оживляют синий морской пейзаж. Кроме каяков по морю курсируют прогулочные суда всех видов.
Сегодня население Дубровника — менее 50 тысяч человек. В курортный сезон оно многократно возрастает. Похоже, в это время дубровчане поголовно сдают жильё туристам. Дешёвые хостелы скрываются практически за каждой дверью. Новых современных отелей раз-два и обчёлся, и большая часть их расположена на побережье вдали от исторической части города.
Дубровник изо всех сил пытается интегрироваться в европейское сообщество и стать курортом экстра-класса, но инвестиций для этого недостаточно, а конкуренции — с избытком, так что город, который считают жемчужиной Адриатики, живёт в ожидании своего звёздного часа.
