Успешная попытка славянского каменотёса

Скорее я бы не поехал в эту микроскопическую республику, площадью чуть более 60 кв. км., непонятно почему не вошедшую в состав объединенной Италии. Но, подчиняясь коллективной воле тургруппы, не успев очухаться после бессонной ночи и перелета из Москвы в Римини, долго шатался по старинным улочкам в поисках ответа на вопрос, с чего это вдруг такая неуступчивость и свободолюбие, какими в средние века отличалось боль­шинство городов-коммун Италии. Или живущие здесь люди — не итальянцы? Да нет, те же католики-италики числом менее 25 тысяч человек… В чем же дело?..

Владимир ИЛЬИЦКИЙ

Фото автора и Татьяны ИЛЬИЦКОЙ

Легенда, лежащая в основе создания республики, впечатляет мало, хотя и была точь-в-точь повторена советскими справочниками. Якобы, ищущий приложения своим способностям каменотес Мариниус (Марино) из Далмации (следовательно, славянин) прибыл в Римини на строительство порта, но, будучи христианином, бежал в горы от преследований «сатрапов» импера­тора Диоклетиана.

Обосновавшись на вершине горе Титано, вчерашний строитель основал христианскую общину и умудрился еще при жизни заслу­жить приставку «сан», то есть «святой», хотя ни о каких сотворённых им чудесах сведений не сохранилось.

Собственно гора с прилегающими к ней землями досталась ему в качестве подарка от некой новообращённой римской патрицианки Донны Феличиссимы — тоже не совсем внятная история. В центральной части города Сан Мари­но именем этой римской матроны названа улица.

В экспозиции санмаринс­кого Музея восковых фигур святой Основатель, как его тут еще называют, прячется в горной пещере не один, а вместе с другим седовласым святым по имени Лео. Откуда он взялся — не известно.

Однако факт налицо. Последователи Мариниуса век за веком стойко держа­лись предсмертного напутствия святого отца: «Свободными вас оставляю от других людей…»
По территории республики протекают реки Ауза и Сан Марино. И, принимая во внимание более раннее явление любых рек, чем каких бы то ни было республик, можно предположить: изначальное название реки Сан Марино (правда, похожа на Самару?) — чистой воды топонимика, то есть «Морс­кая», иначе «Впадающая в море».

Святой Мариниус, еще не облаченный в сан дьякона, вроде бы до прибытия в Римини жил на острове Арбе. Совсем поэтому не странно, что он носил такое НЕ-строительное имя. Остаётся посмотреть, как именовались в древности «второстепенные» божества местных водоёмов. Думаю, вывод окажется очевидным. «Морской» река на Титане стала задолго до пришествия сюда нашего далматинца…

Непонятно также, почему Сан Марино считается «древнейшим («точно» с 301 г.) современным государством Европы».

Одно дело быть святым и соб­рать вокруг себя единоверцев-общинников и другое — сколотить государс­тво с его необходимыми атрибутами. Санмаринские древности приводят единственное доказательство жизни на Титано одного (!) монаха, описан­ной другим монахом в период между V и VI веками.

Следующий документ — «Судебная грамота Феретрано» — относится уже к концу IX века. Известно также, что позднее республике приходилось «прикупать территорию». Не­которые из девяти нынешних округов-«замков» в разное время добровольно вошли в состав республики. А «замки» Фьорентино и Серравалле санмарин­цы вообще отбили у семейства Малатеста в ходе последней в своей исто­рии войны 1463 года и снесли построенные здесь крепости.

Иначе говоря, территориальное устройство Сан Марино изменялось вплоть до «середины средневековья». Отсюда, по логике вещей, и надо отсчитывать древность его государственного возраста.

Около шести веков санмаринцы держали суверенитет без каких-либо форти­фикаций, хотя ведь их вождь должен был в этом кое-что понимать. Но в X веке тогдашние нравы вынудили их приступить к строительству крепостей. С одной стороны 750-метровая гора усложняла это и без того непростое занятие, с другой — крутые в некоторых местах «плечи» Титано сами по себе являются надёжным препятствием для противника. В том, конечно, случае, если караул не дремлет.

Сегодня на одном из караульных постов прошлого установлены подзорные трубы — бросаешь в прорезь на аппарате 1 евро — и любуйся окрестностями целую минуту.

Скорее всего, именно с возведения крепостей жизнь горно-общинная пере­текла в организационно-государственное русло, что подтверждается также гербом Сан Марино, на котором изображены три знаменитые крепостные башни — визитная карточка современной республики.

И сегодня крепостные стены и башни, соединенные вполне удобным «троту­аром» — главное украшение столичного города Сан Марино, занимающего юго-западную часть Титано. Башни-туры заметны на 20-километровом расс­тоянии, когда только выезжаешь из портового Римини в горную и гордую республику с востока. Ночью они подсвечиваются, но особо красивое зре­лище являют, как утверждается, под зимним снегом.

Традиционное производство — вина, трикотажа и керамики — республика сохранила. Развиты здесь также обработка камня вроде малахита и изго­товление ювеличных украшений. Как минимум, две санмаринские фирмы  добыче и обработке природного камня наезжают в Москву на специализированную выставку «Камень».

Вероятно, определенный доход от туризма — тоже не последняя статья в бюджете республики. Еще в конце 70-х годов прошлого века Сан Марино посещали в год 3 миллиона гостей со всего мира.

Нашим туристам гиды рассказывают, что здесь всё дешевле процентов на трид­цать, поскольку производители, в том числе «заграничные», имеют воз­можность реализовывать свой товар со скидкой. По моим наблюдениям, се­годня это не соответствует действительности. Ведь волей-неволей рес­публика попала в зону хождения евро, и новая общеевропейская валюта быстро «съела» спекулятивный разброс рыночных цен.

К тому же русские туристы в подавляющем большинстве денег не считают. И в некоторых санмаринских магазинах наш «деревянный» рубль уже стал стопроцентно конвертируемым! Кроме нередких объявлений «Здесь можно купить товар за рубли» мне попалось и более смешное: «Ликер Амаретто — 120 рублей за литр». Для ликера — действительно не дорого. Да только, по-моему, этот когда-то крайне популярный в России напиток наши люди давно не употребляют.

Главное завоевание санмаринцев — LIBERTAS — также обозначено на их гербе. На фоне столетиями бушевавшей у подножия Титано беспощадной междоусобной война итальянских семейных кланов, вроде риминского Мала­теста и миланского Сфорца, граждане республики подчинялись исключи­тельно законам своего государственного Статута, который при необходи­мости сами же и совершенствовали.

Самое странное, что эта система, это «гнездо либералов» — с их капитанами-регентами и ассамблеей глав се­мейств под названием Аренго — сохранилось до наших дней. Конечно, серьёзные проблемы у республики были, в том числе междоусобица, но ос­новные жизненные принципы и отношение к мироустройству ее граждан ока­зались сильнее войн и распрей.

*  *  *

Во многих отелях Адриатической Ривьеры можно найти путеводитель по Сан Марино на двух языках — итальянском и английском. Он отличает­ся очень хорошей схемой исторического центра республики. В г. Сан Ма­рино продается книжка о государственном устройстве и истории республи­ки на русской языке, но тут уже схема — похуже.

Впрочем, заблудиться на «серпантинных» улицах невозможно — через каждые сто метров уста­новлены щиты  со схемой, на углах зданий — четкие указатели к тем или иным историческим объектам и общественным заведениям.

Обращают на себя внимание многочисленные памятники Сан Марино, причем не одни только старинные. Образцы современного пластического искусства — скажем, «Конь, встающий на дыбы» и особенно женский торс «Нейтраль­ность» — являют собой противопоставление древних и современных форм.

А гиперреалистическая фигурка мальчика из Беслана, как будто вылезшего из холодной воды, производит на публику странное впечатление. Фотографироваться с ним рядом по принципу «Я и…» туристы явно опасаются…

Внутрь крепостных стен старого города обычно входят с площади П. Фабб­ри. Более экзотический и прямой путь — подняться с противоположной стороны на фуникулере. Одно из самых красивых мест в колоритном Сан Марино — площадь Свободы. Миновать ее попросту невозможно. На площади — Дворец правительства, увенчанный характерной башенкой.

Олицетворяю­щая свободу крепкая вооруженная женщина, обнажающая в данном случае не левую грудь, как на известном полотне Делакруа, но левое колено, опи­рается на копье с прикрепленным к нему знаменем. Корона на ней — с те­ми же башенками.

Вывод напрашивается сам собой. Свободен только тот, кто умеет возводить фортификационные сооружения! Вокруг дефилируют ра­достные молодожены, хотя опять же брачные узы к свободе располагают не слишком.

Чуть правее дворца — перед фасадом отеля «Титано» — высоко вознесенный бюст Джузеппе Гарибальди. Герою за освобождение Италии от австрийского владычества, хочу напомнить, 4 июля 2007 годы исполнилось 200 лет. Од­на из ярких страниц его беспримерного боевого пути связана с Сан Мари­но.

Когда оборона Рима против французских войск в 1849 г. потеряла смысл, Гарибальди стал пробиваться на помощь Венецианской республике, осажденной австрийцами. Из 4 тысяч бойцов так называемого Первого Римского легиона до Сан Марино дошло не больше половины.

Республика его впустила, снабдила провиантом, оказала помощь раненым. В ответ — просила отказаться от военных действий на её территории. Гарибальди согласился, легион сложил оружие, но сам генерал с 250 верными сорат­никами с помощью местного жителя выскользнул из окружения и продолжил свой путь в Венецию. Поход оказался неудачным. Попытка пойти морем не увенчалась успехом, в бою погибли почти все гарибальдийцы…

В уже упоминавшемся Музее восковых фигур одна из историй Сан Марино повествует об этом эпизоде. Гарибальди сидит перед кроватью умирающей жены Аниты. Вместе с ним Анита участвовала в партизанской войне в Юж­ной Америке.

Но мы неторопливо поднимаемся ещё выше, к просторной площади Домус Плебис, то бишь Народной. На самой вершине Титано — построенная в неоклассическом стиле церковь Дель Санто-Пьеве. Санмаринцы считают снос находившегося на этом месте более древнего храма величайшей ошибкой. От античной пост­ройки сохранились безупречные коринфские колонны центрального нефа. Над главным алтарём возвышается беломраморная статую св. Марино, а в драгоценном ларе хранится его череп.

Прежде останки святого покоились в крипте стоящей рядом небольшой церкви св. Петра. Она «вырастает» прямо из исторической скалы, в кото­рой заметны две ниши, служившие ложем для Марино и Лео.

Интересно, что мраморный алтарь с великолепной инкрустацией в 1689 г. подарил храму известный римский музыкант Антонио Тедески.

Повернувшись в Домус Плебис спиной, мы оказываемся перед крутой узкой улочкой, уводящей выше. Теперь уже путь один — поочередно к трём зна­менитым крепостям Гуаита, Честа и Монтале.

На этой дороге можно поре­комендовать открытый ресторанчик, удобно расположившийся на краю про­пасти. Очень красивое место! Вообще же в «стольном граде» Сан Марино полтора десятка ресторанов и баров, не считая мелких заведений общепи­та, то и дело попадающихся на пути.

Подкрепившись, куда веселее шагать по ныряющему вверх-вниз каменному «тротуару». Особенно живописно выглядит эта дорога через перевал «Дел­ле стреге» между Гуаитой и Честой. По сути она ведет в сторону моря, но после третьей крепости сворачивает обратно, одновременно уходя вниз.

Если не забредать в сами крепости и расположенные в них музеи (в том и другом случае вход — платный) — чтобы «закольцевать» весь путь, нужно потратить в пределах одного часа или чуть больше. С посещением музеев — это уже все три часа.

Несмотря на неоднократную реставрацию первой крепости Гуаита, она сох­ранила основные признаки феодального крепостного строительства. Хрони­ка реставрационных работ, а также старинные карты представлены здесь на специальной выставке.

Крепость хранит и любопытный образец горных артиллерийских орудий — пузатенькие короткоствольные мортиры. Они зак­реплены на специальных ящиках и таким комплектом переносились с места на место. Корректировать огонь, стало быть, приходилось, меняя положе­ние ящика. Хотя почему «приходилось»? Пушечки и сегодня востребованы по своему прямому назначению «во дни торжеств народных», а от холостых выстрелов, как известно, шумовой эффект ещё внушительней!

Вторая крепость Честа построена на самой высокой оконечности Титано. Со стороны обрыва штурмовать ее бессмысленно. Если разобраться, сами прославленные крепости здесь тоже не нужны — сооружать их надо было с противоположной стороны — там, откуда один за другим беспрепятственно въезжают в суверенную республику туристические автобусы.

Уверен, эти упрямо торчащие и видимые издалека башни имели тот же пугающий эффект, как и муляжи огромных баллистических ракет, выкатываемые во времена СССР на Красную площадь. Зрелище потрясающее — не важно, что такой ра­кетой нельзя выстрелить.

Чем интересна Честа, так это великолепной коллекцией Музея старинного оружия. Из примерно полутора тысяч во многом уникальных экспонатов в экспозиции музея представлено около трети. Средневековое холодное ору­жие, аркебузы и пистолеты двух веков, прославленные санмаринские арба­леты, доспехи и элементы вооружения немецких рыцарей, пьемонтских гвардейцев и наполеоновских драгун, итальянские охотничьи ружья и мно­гое другое.

Здесь можно увидеть револьвер Кольт 1851 года, который, возможно, принадлежал Гарибальди. Известно, что американский конструк­тор и промышленник Самуэль Кольт подарил великому полководцу сто еди­ниц оружия своей фирмы. Вот как в XIX веке рекламировали товар!

Но в маленьком мирном Сан Марино имеется еще один музей оружия — те­перь уже современного. Он был открыт в 1982 году во Дворце Боргезе. Естественно, среди более 4 тысяч экспонатов представлены и наши родные «трёхлинейки» Мосина, «Калаши» и «Макаровы».

Наконец, расположенная на отшибе третья крепость Монтале — по сути ни­какая не крепость, а обычная сторожевая башня. Предположительно, она прикрывала Чесну от возможного нападения из Фьорентино, когда этот «замок» еще принадлежал семье Малатеста.

Те, кому интересна история без прикрас, из всех музеев Сан Марино безусловно предпочтут экспозицию… Музея пыток – Museo della Tortura.

Пала­чи-инквизиторы по-чёрному издевались в основном над женщинами. Сажали на кол так и этак, подвесив за ноги, аккуратно распиливали на две по­ловинки… Зрелище, как говорится, не для слабонервных.

Не случайно санмаринская «антология ужаса» имеет мировую известность. Глядя на все эти изощренные орудия издевательства и убийства, невольно вспоминаешь первую часть «трехэтажной» присказки: «Главное — не попадаться…»

Tags: Гарибальди, Ильицкий, Римини, Сан-Марино