В Республике Хмеля

Маленькая страна – это про Чехию, а какая же она ещё, если Тверская губерния покроет её, как бык корову (выражение Жванецкого)…

Владимир ХАБЛОВСКИЙ

Фото Дениса ПОМОРОВА

Но вот, что интересно: в бывший Калинин нет желания поехать, а в Прагу есть. И не одно желание, а два, сугубо мужских: попить пивка и побродить по замкам. Их здесь до двух с половиной тысяч, точное число неизвестно.

Больше замков, как положено с башнями и охраной, только на Рублёвке. Они тут, особенно рядом с Европарком,  понатыканы вплотную: олигарх к олигарху может ходить в гости, как Кай к Герде – по перекидным досочкам с балкона на балкон.

А Чехия, хотя и усеяна грандиозными сооружениями (100% средневековыми), но всё-таки не так густо – по одному на 300 га (гектар – 100 соток). Если расчёты верны, от одного замка до другого 5-6 км пешком –  шаговая доступность.

Маленькая страна со всеми удобствами: с видом на Германию, с умеренным климатом. Лето жаркое, зима тёплая – снег только на Рождество и в горах на Снежке (1602 м)  в разгар зимнего сезона. А больше, право, и ни к чему. Туристический сезон круглый год, но ездить лучше летом, потому что на зиму некоторые замки (примерно одна треть) закрыты для посещения, что, сами понимаете, не comme il faut.

В июле и  под Москвой неплохо, когда ничего не горит. А вот август самое то — можно махнуть в Прагу – на недельку.. Конечно, мало: на Прагу три дня – три дня всего! И столько же на замки – по два в день, чтобы увеличить охват.  Тогда как некоторые, к примеру, Чешски Крумлов, больше Зимнего дворца в Петербурге – за сутки не обойдёшь.

Экскурсии выборочные – в рыцарский зал, в гостиную, обязательно проведут по двору, похожему на московский колодец. И на всё 7 дней? Маловато будет, но лучше, чем ничего! Умно поступает тот, кто заказывает экскурсии в Москве, по крайней мере, в первую поездку. На месте выйдет дороже.

Пивной анабазис

Прага — рядом: сутки поездом, два с половиной часа самолётом. В семь  вечера уже на месте. Гостиница 3 звезды – ничего лишнего, но чистота и уют, в 5 минутах ходьбы от станции метро Invalidovna, две остановки до центра и гуляй, хоть до утра.

С этим никаких проблем. Нет, есть одна – по дороге нельзя не завернуть в одну из пивных, которые здесь на каждом шагу. «Пивоварский дом», Lípová 15, пиво светлое и темное нефильтрованное, “резаное”, “шампанское”, пшеничное квасницовое, крапивное, банановое, вишневое, ванильное, кофейное. «У Гаврана» («У Ворона»), Hálkova 1631/6, пиво Козел (но какой!). Праздрой, студенческая без еды. «У Флеку», «Флековский лежак». «У принца Мирослава», огромный выбор: Опат перцовый, Приматор Weizenbier, Приматор Stout, Английский  Pale Ale, Герольд и много ещё чего.

— Пошли обратно? — Пошли. А не заблудимся?.. Но по дороге к дому  выпитое дало себя знать. Стоп! Надо куда-то завернуть: мальчики налево, девочки направо. Не хотелось с этого начинать, но приходится…

Удобная подворотня. Темнота – глаз коли. Нога наступает на какой-то порожек: щёлк и загорается свет. Коридор метров двадцать – вторая дверь. Идём дальше. Та же история с выключателем. Ба, да это пивная – маленькая, уютненькая – для своих! Тут уж точно должны быть места общего пользования.

В скромном зале, расписанном под конюшню, исключительно чехи – зашли после работы посидеть, потолковать. Увидев туристов, затихают – смотрят с интересом. Надо бы сделать заказ, но официанта нет. 5 минут прошло, 10 – никто  не показывается. Чехи готовы разрыдаться от удовольствия — бесплатное зрелище!

Вбегает официантка: а что же вы сидите (на ломаном русском) – давно бы позвонили! Куда? Да вот же колокольчик! Действительно, на стойке чашечка с кнопочкой, как в отелях. Ну, извините, в следующий раз будем знать. Нам два пива, в смысле четыре – светлого и тёмного, и какой-нибудь салатик.

В Чехии вегетарианцев нет, разве где-нибудь за городом на лугу. Остальные, от мала до велика, питаются мясом. Какой бы салат ни заказывали – деревенский, диетический, зелёный  – навалят кучу овощей и сверху телятины или свинины. Курица за мясо не считается, утка — да.

Контакт!  Есть контакт!

Общаться с чехами одно удовольствие. Никаких барьеров: что молодые, что старые – улыбчивы приветливы, говорят по-русски с небольшим акцентом или по-английски. Немецкий тоже в ходу.

Ночная Прага исключительно гуманна, гостеприимна. На широких улицах гудит интернациональная тусовка, в тёмных переулках прячутся добрые призраки. Можно встретить иностранного пьянчужку, немца или русского, но хулигана вряд ли. Дюжие полицейские (наши омоновцы будут им по плечо) как-то ухитряются потенциальных нарушителей  отлавливать до того, как зажгутся фонари.

Полицию уважают все, даже таксисты. Если вдруг с чешским водилой возникнут недоразумения, финансовые или ещё какие, зовите полицию – и таксист становится, как шёлковый. Не то, чтобы он опасался, как бы ему не отбили почки в участке – боже сохрани. В Чехии бьют только по кошельку.

Во-первых, штраф, сравнимый с недельным заработком, во-вторых, перспектива на ощутимое время лишиться прав. Но, ни в первый день, ни в последний услуги таксистов не понадобились. Общественный транспорт работает как часы: метро с 05:00 до 24:00, трамвайчики и подавно круглые сутки —  с 04:30 до 24:00 в обычном режиме,  с 00:30 до 04:30 – в ночном. Такой же график и у автобусов. Удобно, чёрт побери!

Чехи, наверное, единственные, кому уроки истории пошли впрок. Испытали на себе и крестовые походы, и великодержавные амбиции воинственных соседей, мюнхенский сговор, пражскую весну. Есть много причин недолюбливать немцев и австрийцев, русских и поляков. Но никаких обид на бытовом уровне, хотя в сознании сидит обида на исторические несправедливости.

Русских видят за версту – спиной. Не успеешь войти в магазин, продавщица, раскладывает товар, говорит, не оборачиваясь: как хорошо, что вы зашли – у нас для русских скидки! А такс-фри? Разумеется, сейчас мы всё устроим! Такс-фри в Чехии – это халява до 20 % от стоимости покупки. Причём либо сразу на месте без оформления. Либо при вылете в зоне дьюти-фри:  заполняете бланк и получаете возврат — 11-12% наличными.

В первый день после завтрака (all inclusive) обзорная вип-экскурсия: персональный гид, один на двоих. Встреча по московской традиции в метро. Во-первых, привычка, наш гид, девушка лет тридцати тоже из Москвы. Во-вторых, в пражской подземке в эту пору – после 10 – шаром покати: ни пассажиров, ни сотрудников.

Турникеты в сравнении с нашими терминаторами полные инвалиды, не приучены отбиваться от вандалов, способны только проглатывать квиточки, по-чешски jizdenky, и мигать огоньками – зелёным или красным.

Эскалаторы работают сами по себе, без присмотра, дежурную по станции, которая должна принимать и отправлять поезда, увидеть не удалось – за восемь дней – ни разу!

— Ну, как вам наша Прага? — Полный восторг! Хотя мы ещё ничего толком не видели, но уже кое-где побывали. — В пивных? — Да. — «У калиха», в смысле – «У чаши», где Швейк назначил свидание сапёру Водичке в 6 часов вечера после войны? — Нет. — Ещё наверстаете! Так с чего начнём — с Пражского града? — Естественно.

Чешские рекорды

Чехи хоть и не самые скромные жители планеты, но не хвастуны: не любят говорить, что они самые, самые, но в чём-то так оно и есть. Самый большой замок в мире не Эльсинор, не Тауэр, а, кто бы мог подумать, Пражский град подобие нашего Кремля, но раза в два больше.

Президент Чехии по размерам резиденции — чемпион, однако держится скромно, ходит без охраны. Когда появляется на работе – над дворцом поднимают флаг, весьма затейливый. Тут наш Путин Вацлаву Клаусу не соперник: на одного двуглавого орла у чешского президента приходится два одноглавых – чёрный и в клеточку, плюс два белых льва.

Под гербом на двух болотных растениях растянута красная ленточка с убаюкивающим девизом «Pravda vitězi» (правда победит). Совсем как в кино: «В чём сила, брат?» — «Сила в правде!»

Чешский Президент верит в силу слова и экономит на телохранителях, как Иосиф Сталин в начале своей карьеры. Потом, правда, пересел на бронированный Бьюик. Но Президент Чехии открыт для неформального общения. Записываться на приём излишне.

Надо дождаться момента, когда у него начнётся обед, и он один без сопровождения, оставив за спиной небесно-голубых гвардейцев, направится в кафе напротив, пропустить рюмочку любимой сливовицы. Самый момент получить автограф, без риска схлопотать пулю в лоб от снайпера, засевшего на крыше храма Святого Вита.

Фото: Вид на Вышеград, на заднем плане — храм Св. Вита.

Вот, кстати, ещё один повод для национальной гордости чехов – высокий, однако получился храм. Наш Иван Великий высотой 81 метр, колокольня в Т,роице-Сергиевой лавре выше на 7 метров, а у пражского кафедрального собора высота Большой южной башни 96,5 метра!

Строительство начали в 1344 году в стиле французской готики, для чего пригласили мэтра Маттиаса из Арраса, закончили в 1929 своими силами.

Но если копнуть глубже, то можно отыскать следы романской ротонды, заложенной святым Вацлавом в 925 году. Это его конная статуя стоит на одноимённой площади столицы. Чешский князь, из рода Пржемысловичей, внук великомученицы княгини Людмилы, страстотерпец, посвятил храм святому Виту, чью десницу (остальные части разошлись по монастырям) ему подарил король восточных франков Генрих I.

На месте языческого храма в форме окружности (круглое вышло из моды), заложили новый – трёхнефный, на виде сверху в форме креста, уже под эгидой Карла IV (на фото), впоследствии короля Священной римской империи. Собор планировали как многофункциональный: для торжеств, например, коронации, для захоронений и в качестве сокровищницы.

Француз дожил лишь до окончания строительства аркад и галереи. Его дело перешло к немецкому архитектору Петеру Парлеру из Швабиш Гмюнда. Немцу было 23 года (солидный возраст!). В отличие от Маттиаса, математика, он был скульптором по натуре. И внёс в исходный проект много декоративных элементов: карнизов, бюстов, горельефов, увековечил представителей королевской династии, князей церкви, не забыл и себя, и, grand merci, своего предшественника.

Но и его жизни (умер в 1397, прожил 68 лет – по тем временам мафусаиловы сроки!) не хватило, чтобы довершить стройку. Эстафету приняли сыновья Вензел и Йоханс, а тех сменил Мастер Петрилк. Но начались  гуситские войны (1419 – 1437) и стройку заморозили. А разморозили только в 1844, спустя 500 лет с начала строительства. Храм освободили от чуждых первоначальному замыслу барочных наслоений, витражи в стиле модерн создал художник Альфонс Мух.

Не бойтесь модернистов – они  не подведут, в отличие от Микеланджело, который под носом у Папы Римского дерзнул заглянуть под набедренную повязку, страшно сказать, самому Спасителю! И вся Сикстинская капелла в том же духе  +18.

Альфонс Мух даже мыслей таких не допускал: однажёнка – ни-ни! Зачем смущать прихожан, среди которых могут быть дети. И страхи по поводу Страшного Суда он постарался устранить. Господа, не надо бояться!  Лучше посмотрите, чем будут заняты праведники, прошедшие собеседование: «Boha videti budou» — они будут лицезреть Господа!

Не 101, как в Санта-Барбаре, и не 1001, как в Шехерезаде, а бесконечное множество серий — «Boha videti budou»!

Бесплотные зрители в нижней части витража видят не только Господа, но и всю небеснаую иерархию по возрастающей: Andele, Archandele, Knizactva, Močnosti, Sily,  Panstva, Trǔny, Cheruvini, Serafiny – Ангелы, Архангелы, Начала, Власти, Силы, Господства,  Престолы, Херувимы, Серафимы. Ну, наконец-то, разобрались!

Памятник заблуждению

Вполне добросовестному, даже научному. Чтобы на него, исправно действующий, полюбоваться, надо перейти на правый берег Влтавы по Карлову мосту.

Сооружение столь же древнее, как и Храм Святого Вита. Карл IV заложил его в 1357 году на месте старого Юдитина моста, разрушенного наводнением. Строительство поручил Петру Парлеру, отвлекая того от работы над Храмом Святого Вита. Через 23 года мост был в основном закончен. И вот уже 600 лет стоит, как вкопанный, ничего с ним не случается. Реконструкции происходили по части украшательства. В XV веке появились предмостовые башни, западная и восточная. В эпоху барокко полукилометровый мост обзавёлся скульптурами.

Положила начало скульптурная группа «Святой Крест»(1657): распятие и две женские фигуры по бокам – Дева Мария и Магдалина. В золоченную иудейскую вязь, развешенную в виде транспаранта за спиной Иисуса, вкраплён ритуальный тетраграмматон для тех, кто знает, что это такое и умеет им пользоваться.

Самой красивой считается композиция «Видение св. Луитгарды» (1710), а самой популярной скульптура турка, стерегущего пленных христиан (1714). Да, было и такое. Европа трепетала перед янычарами. А гениальный Моцарт отозвался на повальную тюркофобию нервным Rondo a la turca, в простонародьи – «Туречкий марш».

Карлов мост по крайней мере однажды был использован для казни небесного покровителя Чехии Яна Непомуцкого. Светская власть в лице короля Вацлава IV (1378—1419) боролась с церковной за приоритеты, и святой оказался на острие этой борьбы. Но его схватили за недоносительство: королева изменила королю с молодым ковбоем и призналась на исповеди своему духовнику, коим был Ян  Непомуцкий.

Его схватили вместе с двумя священниками, якобы сообщниками. Пытали, но святой не выдал свою подопечную. Истерзанного, его  посадили в мешок и бросили в реку. Возможно, он простил своего мучителя, но вместо упрёка: Вацлав, ты неправ! – пошли круги по воде. И тут же над тем местом взошло пять звёзд. Хотя, какие звёзды в метре от водной поверхности, правильнее сказать – неопознанные летающие объекты!

Роковое место отмечено крестом и кованой решёткой, на которой молодожёны стали вешать ритуальные замочки.

От моста рукой подать до Староместской площади. Тут на ратуше и находятся астрономические часы с загадочным названием Орлой. Часы ровесники Грюнвальдской битвы (1410). Коперник ещё не родился. И человечество вслед за Птолемеем (ок. 90 — ок. 160) считает, что Земля, уже круглая, но всё ещё неподвижная, находится в центре Вселенной, а Солнце, звёзды, планеты и прочие небесные тела вращаются вокруг неё по замысловатым орбитам, что и отражено на циферблате.

Орлой, посланник из прошлого,  показывает нам, какой была Вселенная в начале XV века. И какой она будет в XXI веке, если астрономию в школах будут преподавать по Псалтири.

Итак, в центре мироздания синяя (предчувствие, что так будет выглядеть из космоса атмосфера) Земля: уже не плоская, а круглая, но всё ещё неподвижная. Над нею небо, точнее твердь из божественного хрусталя. А между небом и Землёй вращаются четыре главных компонента: зодиакальное кольцо, внешнее кольцо с делениями, золотой кружочек с зазубринами – Солнце и  чёрный шарик – Луна.

Разноцветное небо выгнулось дугой: над горизонтом голубое, под горизонтом – оранжевое (сумерки) и чёрное (ночь). Для понимания даны подсказки на латыни: aurora (рассвет),  ortus (восход), occasus (закат),  crepusculum (сумерки).

Время указывает золотой рука: на циферблате с римскими цифрами Центрально-европейское время, на внешнем кольце со швабскими цифрами – старочешское время (часы отсчитываются от заката).

Положение Солнца относительно изогнутых линий указывает время в неравные дневные часы — от рассвета до заката, ночное не учитывается. Расстояние солнца от центра дисков показывает время восхода и заката. Маленькая золотая звездочка отмечает точку весеннего равноденствия, и на шкале с золотыми римскими числами сидерическое, т. е. звёздное время.

В полдень под музыку над часами в открытых дверцах появляются Апостолы. Ниже, на постоянной основе отрицательные персонажи: Тщеславие с зеркалом в руке, Стяжательство с кошельком, Смерть с песочными часами и Турок с мандолиной. Смерть звонит в колокол, Турок играет, чтобы отвлечь от мрачных мыслей по поводу времени – оно-таки утекает.

Неутешительна и судьба часовых дел мастеров Якуба Чеха и Яна Руже, прозванного Ханушем: по решению Пражского совета их ослепили, чтобы лишить возможности построить другие подобные или улучшенные часы. Это правда: нигде в мире нет ничего похожего на Орлой за исключением пяти городов — Нориджа, Уэллса, Лунда, Страсбурга и Падуи.

Минутной стрелки нет — средневековым обывателям она казалась излишеством. Да и тем, какое нынче число на дворе, редко кто интересовался. Дату определяли на глазок: солнце под знаком Льва — середина августа. Перекочевало к Деве – сентябрь.

Интерес к точному времени пробудили французы на рубеже веков: свергли монархию, заодно перелопатили календарь – сделали из него игрушку, которая прожила недолго (15 лет), оставив после себя единственную дату – 18 брюмера 7 года от провозглашения Республики.

Но тяга к числам овладела массами. И в 1870-м по просьбе пражских обывателей под астрономическими часами установили стилизованный под старину календарь. А на другой стене ратуши поместили привычные глазу часы не астрономические, а типа вокзальные, которые спешат на час в связи с переходом на летнее время.

Карлов тын

У русских есть утёс Степана Разина, у чехов Карлов камень, скала 72 метра, иными словами – Карлштайн. Знаменитый монарх Карл IV для коренных жителей (чешских аборигенов) наполовину родной: по матери чех, по отцу – люксембуржец. Елишка, сестра короля Вацлава III, сочеталась браком с Яном Люксембургским и без проблем родила наследника с хорошими видами на трон императора Священной Римской империи. Что в итоге и произошло.

В 1346 году  Карл взошёл на чешский трон, годом позднее надел императорскую корону. На 23 года Прага стала столицей огромной империи. А молодой король заложил новый замок – Карлштайн поблизости от метрополии (28 км). Вот с него и начнём.

28 километров по чешским деньгам – это 60 евро на такси или 122 кроны (180 рублей) по железной дороге, туда и обратно.15 минут от станции до начала королевской дороги, и еще примерно 30-40 минут до замка, всё время в гору. Небольшая передышка у ворот и снова подъём на виду у немцев, которые предпочитают гужевой транспорт.

Мы пешочком, они на повозке. И таким образом преодолевают  эти несчастные 72 метра. Иначе в Большую башню с часовней святого Креста не попасть.

Заоблачная высота — самая надёжная охранная система. Карл будто знал, что лучшего места для королевской сокровищницы ему не найти. Помимо императорских регалий здесь хранились драгоценности чешских королей, вывезенные из Пражского Града.

В их числе корона святого Вацлава: ширина 19 см, высота 19 см, вес 2 358,3 г., изготовлена из золота высокой пробы (21-22 карата), украшена драгоценными камнями — всего 96 (сапфиры, шпинели, рубины и изумруды), плюс 20 жемчужин и сапфировая камея с рельефом Распятия (XIII в.), помещена на крестике венчающем корону. Опасная реликвия! Рейнхард Гейдрих, шеф СД, протектор Богемии и Моравии, примерил её на свою голову, и это стоило ему жизни.

Замок был неприступен и оставался таковым, пока на вооружение не поступили бомбардировщики и особенно вертолёты – для высадки десанта. В 1427 году гуситы пытались овладеть замком, но защитники замка успешно пережили осаду, не испытывая ни голода, ни жажды – запасов хватало на годы, исправно действовал колодец — 80 метров глубиной. Гуситы вовремя поняли, что здесь им ловить нечего, и через 7 месяцев сняли осаду.

Потерпели неудачу и шведы  в ходе Тридцатилетней войны (1620).  Их расхолаживало то, что к тому времени сокровища, включая корону, перекочевали в другое место. Не все. Во время реставрации замка при Франце I в одной из стен, а толщина их, слава богу, до 4 метров, нашли клад XIV века.

За 700 лет замок повидал всякое. Высокие стены, неприступность  Карлштайна произвели столь сильное впечатление на Марию Терезию (1717 — 1780), что императрица передала замок Градчанскому пансиону благородных девиц. Он оставался в этом качестве до перехода в государственную собственность Чехословакии. Железный рукомойничек в одной из комнат, наверное, остался от барышень. Хорошо, что ни одной из них не приходило в голову желание Наташи Ростовой – охватить колени руками, туго-туго и полететь в необъятные чешские дали. Воздух, густой и упругий в юбке, надутой парашютом, и вместо жёсткого приземления — мягкая посадка.

Господи! Чего только в голову не приходит на высоте Карлштайна! Но регламент: 2 замка за день! Следующий на очереди замок – Конопиште.

Водитель рейсового автобуса высадил нас посреди полей и показал ориентир: дуйте прямо вон на ту башню – так короче. И точно, не спеша, прогулочным шагом, по лесу, по жёлтым стрелкам на асфальтированной дорожке самое большее через полчаса мы оказались на месте. Как и было сказано – шаговая доступность!

На момент рождения в XIII веке замок представлял собой постройку в готическом стиле по французскому образцу: мощная готическая крепость прямоугольной формы с башнями по углам плюс три по центрам сторон за исключением южной стены – итого семь. Укрепления дополняли рвы с водой и земляные валы.

Замок несколько раз менял хозяев: Бенешовичи уступили его Штернберкам, а те продали его Яну Йозефу Вртба. Тот решил, что высоченные Донжоны анахронизм, и укоротил все башни до нынешних размеров. Готику удалили вместе с привидениями и заменили жизнерадостным барокко. В восточной стене прорубили новый вход,  подъёмный мост заменил мощным стационарным. Voila!

К тому времени замок дважды потерял невинность. В 1468 году им овладел, пользуясь правом первой ночи, король Йиржи из Подбрада, второй раз в 1648 – шведы. В 1887  замок купил за 2 млн золотом наследник престола эрцгерцог Франц Фердинанд д` Эсте, тот самый, из-за кого началась Первая мировая.

Страстный охотник и добрый семьянин: любимая жена (погибла вместе с мужем в Сараево) и трое детей – девочка и два наследника, которые играли в индейцев, пока папа охотился на диких зверей, Франц Фердинанд обожал искусство и оружие. Везде, куда ни глянь, доспехи, мечи, алебарды. Все стены увешаны трофеями – рога, рога, рога, медведи (довольно мелкие, уж точно не гризли), кабаньи головы.

Эрцгерцог, оборудовал тир с бегущим кабаном, но не забывал и о комфорте. Устроил водопровод, канализацию (!), провёл электричество, установил гидравлический лифт, приводимый в действие водным колесом.

Это был настоящий технарь, но политика его сгубила. 12 июня 1914 года в замке состоялось так называемое «Конопиштское свидание»: кронпринц принимал у себя германского императора Вильгельма II и адмирала фон Тирпица. В приватной обстановке обсуждался план нападения на Сербию. А через две недели эрцгерцога не стало.

Дух эрцгерцога вселился в бронзового Нимврода, одетого в шкуры, вооружённого рогатиной, похожей на копьё Судьбы, каким римский центурион Лонгин поразил Христа в грудь, образовав широкую рану, в которую вложил персты Фома неверующий. Нет ничего случайного в природе: Спаситель на кресте, копьё, Фома.

Чехи не забыли бедного принца.  На берегу озера в двух шагах от замка расположился ресторан «У Фердинанда», где к фирменному пиву «Семь пулек» подают великолепные колбаски.

Пиво в подарочной упаковке неплохой сувенир. Обстановка в замке и вокруг него располагает к сладкому безделью: во дворе играет оркестр, по озеру плавают лебеди и другие экзотические птицы. Специально для туристов устраиваются ночные экскурсии. Это нечто! Но, чтобы его испробовать, надо подумать о ночлеге. Не проблема! В отеле Nová Myslivna (типа «новая сторожка») номера от 16 евро.

Разумеется есть и Stará myslivna, рангом повыше, но там только покушать от души и недорого – самое роскошное блюдо, разумеется мясное, одна полуметровая тарелка на двоих – 7 евро. А в отеле Pension Konopiště, что за замком,  уют будет стоить 50-105 евро  в курортный сезон. Заманчиво! Но у нас по плану…

Пражские контрасты: пиво, девушки и железная дорога

В каждом русском сидит раб, в каждом чехе — бравый солдат Швейк, и никто его не собирается выдавливать. Он чувствует себя вольготно и отпускает шуточки, от которых уши вянут. Только не у чешских девушек: может быть, потому, что у них с чувством юмора тоже порядок, иначе они не развешивали бы свои лифчики и трусики вместо занавесок прямо над входом в полицейское управление.

Тут же дверь с красным фонарём, на законных основаниях, как могло быть и у нас в России, если бы мы не отстали в этом отношении от чехов на добрую тысячу лет.

За четверть века до Крещения Руси с туманными перспективами на установление моногамии, в Чехии  от первобытно-общинного промискуитета (разновидность многожёнства) перешли к здоровым гендерным отношениям на рыночной основе, о  чем писал в 965 году арабский купец Ибрагим ибн Якуб: «дома здесь из камня и всё очень дёшево – дичь, зерно… девушки!»

Сколько он заплатил за удовольствие, неизвестно, но цены с тех пор не изменились. За девушку в зависимости от возраста и состояния могут запросить от 500 до 3000 крон. Это профессионалки. Любительский секс процентов на 20 дешевле. И можно поторговаться.

В Праге около 300 борделей. Пивбаров столько же или чуть больше, во всяком случае, количество сопоставимо. Это говорит о том, что чехи к сексу относятся без фанатизма, но вполне серьёзно. Что не мешает им  оставаться большими детьми. За примером недалеко ходить.

В ста метрах от Вацлавской площади находится симпатичный ресторанчик, где пиво развозят игрушечные паровозики. К локомотивам цепляют состав из двух вагонов на 3 кружки каждый. Бармен нагружает поезд согласно заказу и отправляет по назначению. Рельсы пролегают в объёмных декорациях, вдохновлённых строками чешского гимна: где моя милая Родина?

Пожалуйста! Вот вам холмистые равнины, чистенькие полустанки, средневековые замки и разводные мосты. Длина путей 400 метров. Над ними на всём протяжении железная галерея с решётчатым настилом для детей и взрослых, которые в детстве не наигрались. В первую очередь хозяин заведения – пивная дорога обошлась ему в полмиллиона евро, но он не остался в убытке.

Кстати, о девушках. Мы так и не договорили. Если не обращаться или приехать с подругой, то можно сэкономить – от 6 тысяч рублей, как раз на хрустальную люстру богемского стекла.

Апофеоз чумы

Кто из туристов профессиональный headhunter, тому хотя бы на денёк надо в Кутну Гору: там этого добра с избытком. 40 тысяч черепов (по другим данным все 50) бывших в употреблении, но в хорошем состоянии. В дополнении к ним большой выбор костей, из которых можно составить конечности любого, в пределах разумного, размера на тот случай, если чего-то будет не хватать перед Вторым пришествием и Страшным судом, куда следует являться с полностью укомплектованным скелетом.

Пока в России спорят – быть или не быть некрополю на Красной площади, в Чехии этот вопрос давно решён, что приятно, в провинции, в городке Кутна Гора. Правда, не такая уж это глубинка – 60 километров от столицы. Но в Чехии все расстояния, чтобы привести к Российскому знаменателю, надо умножать на десять, тогда чешский городок можно будет сравнить с Печорами-Псковскими: там есть нечто похожее, с поправкой на особенности русских национальных похорон.

Как добраться? Выбирайте: трансфер (легковушка, естественно Шкода) – 60 евро, электричка – 180 крон, сюда же можно включить трамвайчик – 3 кроны, одна поездка. 3 кроны — 6,5 рублей!  Обалдеть!

В центре города, размером с Павлово Посад, в подвале ратуши музей пыток. Бизнес-идея, заложенная в основу подобных экспозиций, лежит на дороге – только поднять и сходить к кузнецу: кузнец, а кузнец, скуй мне испанские сапоги и железную маску пострашнее – хочу немного подзаработать. И в каждом мало-мальски заметном на туристической карте городе есть подобный аттракцион: 15 минут в колодках — 10 евро, кресло с гвоздями, 5 минут за ту же цену, пенсионерам скидки. Наконец, дыба для физически подготовленных туристов, со страховкой – 20 евро.

Шутка! Никто не собирается вам выворачивать суставы по-настоящему – так, в виде игры. Чтобы пытать людей по-настоящему, нужна лицензия, на которую у провинциального музея элементарно нет денег. В петле висит искусно выполненный манекен, а за настоящими истязаниями с сексуальным колоритом следует обращаться в салоны садо-мазо. В Кутной Горе вряд ли, а в Праге – на каждом шагу.

Этим нас не удивишь, а вот лаборатория не какого-то проходимца, который даёт объявление в газете, а настоящего алхимика, мага высшей категории англичанина Эдварда Келли — в диковинку.

Алхимика пригласил в Чехию император Рудольф II Габсбург (1552-1612), невзирая на подмоченную репутацию учёного, чему свидетельство – отрезанные уши и рваные ноздри. С кем не бывает – дело житейское. Келли приехал не с пустыми руками – он привёз яйцо дракона, который в обозримое время должен был проклюнуться  — не в XVI веке, так в следующем.

Ожидание затянулось. В Тридцатилетнюю войну яйцо в  качестве трофея досталось шведам и возвратилось в Чехию совсем недавно. По мнению специалистов, шансов у этого яйца на то, что из него проклюнется дракон, ровно столько же, сколько у яиц, купленных у пани Даниэлы Зойнек в «Магической лавке» на Целетной улице.

В лаборатории обстановка, близкая к той, какая была до взрыва,  который произошёл в году этак 1595, когда Келли приблизился к получению философского камня (другие названия – красный лев, панацея, жизненный эликсир) универсального средства, способного исцелять, воскрешать, омолаживать, творить чудеса с людьми и металлами, превращая свинец, железо медь и т. п. в золото.

Вот стеллажи с ретортами и несколько печей. В одной из них, под именем Атенор, Келли и получил нечто, похожее на чудодейственный порошок. Вещество оказалось неустойчивым, в итоге цепная реакция и взрыв. Крыша взлетела на воздух, пробив небесную твердь. Хрустальный свод, простоявший со дня Творения (Быт. 1 – 8) 6000 лет, рухнул в одно мгновение. Осколки, естественно, упали на землю, став достоянием чешских мастеров. Не этим ли объясняется высокое качество богемского стекла? Вполне возможно!

Попутно астрологи получили возможность наблюдать небесные светила без каких либо искажений. Но сам Келли прямиком отправился в замок Крживоклат, охотничье угодье, сокровищницу и тюрьму особого назначения. Бедный Келли!

В пяти минутах от Музея чернокнижника — костёл Санта Барбары, иначе Великомученицы Варвары, покровительницы шахтёров. Желающие погрузиться в шахтёрскую среду, могут поступить двояко: ограничиться Чешским музеем серебра за 80 крон, или за 120 монет получить оранжевую каску, фонарь и вслед за экскурсоводом просочиться в подземелье.

Ограничения не столько по возрасту, сколько по размеру – туристам 54-го размера и выше, с габаритами писателя Дмитрия Быкова будет затруднительно протиснуться в штольню с просветом 120 на 40 сантиметров в самом узком месте.

Когда свет в конце туннеля гаснет за спиной естественным образом, в силу запутанности ходов, экскурсовод предлагает выключить фонари, и в полнейшей темноте начинает рассказ об ужасах шахтёрской жизни. Жуть полнейшая.

На выходе карманы не проверяют: когда-то отсюда выносили серебро, но это было 500 лет тому назад. А можно камешек – на память? Ради бога, только не из стены, с пола – пожалуйста.

А что означает название Кутна Гора? Ну, «гора» это понятно, а «кутна» по-чешски ряса. В 13 веке монах Седлецкого монастыря, собирая хворост, нашёл серебряный самородок. И на радостях скинул с себя рясу, чтобы оставить в качестве отметки. То ли ряса была так себе, то ли от нежданного богатства у монаха голова пошла кругом. Сказал обители — прощай! – и закружился в вихре удовольствий.

А в городе началась серебряная лихорадка. О ней напоминает храм Святой Варвары, самый красивый костёл готического стиля в стране и в мире по части архитектуры. Интерьер конца  XIX начала XX веков не претендует на исключительность – на витражах видим предпоследнего императора Франца Иосифа (1830-1916). В готические створки, поместили сусальных ангелочков в надежде, что они превратятся в жемчужины. Спустя столетья — потерпите.

Серебра в горе, её не срыли до основания, как гору Магнитную, хватило на 500 лет. В  1726 в Кутна Горе отчеканила последнюю монету и распростилась с мечтой стать вторым Цюрихом. И мало кто за пределами Чехии вспомнил бы этот симпатичный  городок, если бы не чума. В двух шагах от Санта барбары Чумной столб. Значит верной дорогой идём – к церкви Всех Святых, она же костница.

Поветрия были всегда и везде, до Онищенко и после. Но только в Чехии из ужасов моровой язвы извлекли художественную пользу, благодаря аббату Седлецкого монастыря. В 1278 преподобный Йиндржих привёз из Иерусалима частицу святой земли и высыпал у стены в том месте, которое планировал отдать покойникам.

А дальше всё просто. От желающих обрести покой на почве с вкраплениями священного грунта не было отбоя. Но вспышка ажиотажного спроса пришлась на эпидемию чумы 1318 года. Мертвецов считали тысячами, десятками тысяч – печальный итог 30000 человек (ориентировочно).

Земля вспухла от погребённых, и в монастыре не нашли ничего лучшего, как освободить могилы от старых постояльцев в пользу вновь прибывших. Извлечённые из земли скелеты сложили в часовне. Где они пролежали до 1784 года. Надобность в монастыре отпала: высочайшим указом его закрыли, земли вместе со строениями передали семье Шварценбергов.

Горы костей, сваленные в беспорядке, новым хозяевам категорически не понравились Зрелище далёкое от эстетики и санитарных норм. Шварценберги наняли художника, Франтишека Ринта, которому и пришла мысль придать ископаемому безобразию эстетические формы – фьюжн каннибализма с католицизмом.

В Парижских катакомбах складировано (именно так) 6 миллионов разрозненных скелетов, в чешской Кутна Горе всего лишь 50000, но это не заурядный оссуарий (от лат. ossuarium,  — место или здание для хранения скелетированных останков), а претендующая на своеобразную эстетику экспозиция.

Ни урн, ни амфор, ни светильников, пирамид из черепов, фамильного герба Шварценбергов и автографа художника (всё из костей) ничего подобного  нигде в мире нет! А чехам в который раз можно позавидовать — и по части оссуариев они впереди планеты всей! Шампанское в студию!

Пражские тайны

Изначально в программе значились ужасы. Но, недолго посовещавшись, решили, что тайны интереснее хотя бы тем, что включают в себя помимо ужасов много чего интересного, например историю доктора Фауста, который то ли был, то ли не был в Праге. А если был, то сразу в четырёх местах: в доме на Угольном торгу (снесён в XIX веке), в Тейфловом доме на Мелантрихова, 15 (бывшей Сирковой), в Сикстовом на Целетной, 2 и в собственно Фаустовом на Карловой площади.

Этот последний самый перспективный значится на карте как Младотов дворец и принадлежал князьям Опавским. Один из них Вацлав II был страстным алхимиком, но его опытам положил конец разгром гуситского движения, к которому князь присоединился.

Дворец после конфискации пришёл в запустение и возродился сто лет спустя, когда в нём, ненадолго, поселился английский алхимик Эвард Келли. Именно тогда из труб дворца повалили клубы разноцветного дыма: Келли добывал философский камень для императора.

А после того, как англичанин вынужденно  сменил прописку, во дворце поселилась семья алхимиков — Младоты из Солописка, представители титульной нации. В профессиональном отношении чешские алхимики были на голову выше бродячего аптекаря, астролога,  дантиста – мы говорим о Фаусте.

Вряд ли у него была частная практика, как у Ионыча, чтобы он кого-то излечил, избавил от порчи, кому-то вправил сустав. Но народ, тем более немецкий врать не станет. Ему  можно верить, когда он вместо песни «Из-за острова на стрежень» сочиняет фольклорную книгу  «Историю о докторе Фаусте», напечатанную в 1587 году приличным тиражом. Там всё про самого Фауста и его рискованную сделку с Мефистофелем.

Готовый сюжет для трагедии, романа, поэмы, чего угодно. И Гёте им воспользовался, потратив на осуществление замысла 60 лет. Ровно столько, сколько прожил его герой. Для простого человека XV века много, для алхимика со стажем ничтожно мало. Увы, философского камня Фауст не добыл или не захотел им воспользоваться. В Праге он бывал пару раз. Но и мечтать не смел о дворце, в котором его посмертно поселил Гёте. Что касается дыры в потолке и ног, которые показывают доверчивым туристам, Фауст тут ни причём.

Хотелось бы увидеть его во плоти в Музее восковых фигур. Не удалось. Нет его там. Может быть, убрали от греха подальше, чтобы не искушать Мефистофеля. И экспонат умыкнёт и потолок попортит.

Зато есть Голем, глиняный робот, созданный раввином Левом по Ветхозаветному рецепту: раввин поднял со дна Влтавы глины 10 пудов и вылепил большого парня с дыркой в голове, куда Лев (Лейба) вкладывал письмена с заклинаниями – программа на день. На ночь вынимал бумажки, чтобы обесточить великана. Однажды забыл свои цидульки, и в Голема вселился демон. И тихий послушный домработник превратился в громилу – стал крушить направо и налево. Прагу охватила паника.

— Ребе, что вы наделали! – кричали в синагоге. И старому раввину нечего было сказать кроме заклинания, от которого Голем рассыпался на части. Но глины во Влтаве хватает, и для Музея восковых фигур сделали дубликат. Почти как живой, правда, без дырки в голове – бес в него теперь точно не вселится!

Не все фигуры одинаково хороши. Узнаёшь Яна Гуса по страдальческому лицу и Яна Жижку по чёрной повязке на глазу. Рыцарь в начищенных до самоварного блеска латах — вылитый Айвенго. А Путин в шапке пирожком, какие носили члены Политбюро, на себя не похож, но чехам этого не понять.

Как не хотелось покидать Прагу уютную, хлебосольную, беспечную, но неизбежно наступила последняя ночь! И надо было провести её так, чтобы запомнить надолго, а лучше навсегда. А где в Праге можно повеселиться от души, то есть выпить, закусить и посмотреть средневековое шоу? Только…   «У паука»

Кто дал такое название солидному заведению, даже местные не знают. Привидения, толстый слой пыли по углам и паутина — это признаки старины. Пыли в чешском ресторане не место, призракам слишком шумно. По большому счёту и паукам здесь делать нечего – с голоду помрут в отсутствие мух. Тогда не остаётся ничего другого, как сплести паутину самим и развесить на потолке под сводами длинного подвала, где можно устраивать гонки по вертикальной стене.

Здесь уютно и многолюдно в любое время дня и ночи. Над головами весят пучки трав, мешки из дерюги и корзины, хорошо, если пустые, как во взаправдашней корчме. Под средневековую романтику хорошо идёт пиво, сваренное по дедовским рецептам, и блюда типичные для харчевни – бараний бок, свиное колено, брамборак. Но ближе к вечеру вас вежливо попросят, потому что в десять начинается ночное представление и места на него надо бронировать заранее.

Билеты двух видов — подешевле и подороже. Бюджетный вариант: за трехчасовое шоу плюс 2 пива (или вина, или колы). А вот есть можно без перерыва и без ограничений. В меню: уже упомянутое свиное колено печеная утка, паштет из дичи, тушённая свинина с капустой, кнедлики (чешский колобок из отдельных кусочков – отщипываешь и ешь), печеночный паштет и т. д. За всё —  990 крон с человека. Второй вариант: не только еда и пиво без ограничений, и вино, и кола — 1250 крон. Детям скидки: до 12 лет — 495 крон, до 5 лет – бесплатно! Жаль, что дети остались дома!

Десять вечера. Пять минут одиннадцатого, Десять! Завывают трубы и к гостям выходят парни в коже с головы до пят с волынками, похожими на базуки.  Живой звук волнует нитки на потолке (как бы паутина) и задувает свечки на столе. За каменные своды можно не волноваться: если они выдержали эти иерихонские трубы, то простоят ещё лет 200. А вот барабанные перепонки могут пострадать!  Дудочники, слава тебе господи, уходят, но продолжают гудеть откуда-то издалека. Являются циркачки в мавританском стиле, голые до пояса. Жонглируют платками, саблями, факелами. — Стриптиз нам сегодня не покажут! — За стриптизом надо было идти в ночной клуб, а здесь средневековое шоу!

Девушка с саблей держит баланс на голове, на животе, на груди. Острая, небось, как бритва: одно неловкое движение и… даже страшно подумать! Мужикам из Германии (здесь из пяти человек четверо немцев) пиво ударяет в голову: бросают своих фрау, падают на колени и фотографируют крупно девушку, саблю и на чём она лежит. Но чтобы деньгами сорить, за пояс девушке засовывать – это извините…

Появляется танцовщица с удавом. Рептилия повисла на плечах – не выспалась. Не хочет ни обвивать, ни удушать, ни жалить, зубов ядовитых нет, но в принципе могла бы тяпнуть и довольно чувствительно. Не хочет. — Ну, поцелуй мамочку! Kiss deine Mutter! – настаивает дрессировщица. Змея высовывает язычок: – Ай, браво!

Ну, хватит нежностей! Выходят два разбойника, большой и маленький, Давид и Голиаф, Том и Джерри — в ботфортах, в треуголках, с абордажными саблями на боку и в кожаных штанах. Великан задирает Малыша, получает от него пинка (вот для чего штаны), скрестили клинки, и началось. Орут и носятся по всему залу. Лязг металла, искры! — Денис! Сядь поближе, как бы не задели! — Ну, что ты, Кать, это профессионалы! Хотя чёрт его знает, а может она и права  – сабли-то настоящие!

Малыш убегает от амбала. Громила, под два метра, в бандане и с эспаньолкой, выбирает себе жертву из гостей и хлопает по спине: «Сфо-то-гра-фируемся!» Попробуй сказать нет. Губы машинально растягиваются в улыбке – cheese! Через 15 минут приносят фото – 150 крон, зато память на всю жизнь.

И снова девушки: танцуют с горящими лентами, платками, лампадами. Дуют на огонь – не тухнет! Fire show! На свиное колено боязно смотреть. А пива не мешало бы ещё кружечку.

Малыш и, так и хочется сказать, Карлсон (мужчина в самом расцвете сил, но без пропеллера) гоняются друг за другом с факелами. Маленький проказник подкрадывается сзади и подпаливает великану промежность довольно основательно. Штаны дымят. Дикий вопль: — O, mein Gott! Ich bin kaput! Немцы смеются. Конечно, не 3 часа шоу, в лучшем случае два с половиной. Ну, сколько можно махать саблями! Гости тянутся к выходу – на свежий воздух.

Ночная Прага такая прелесть. Готические башенки в загадочных огоньках похожи на космические корабли. Вдалеке  сияет Вышеград. Президент давно уже дома. А народу не спится. Чехи вперемешку с туристами фланируют по улицам, сидят в кафе, слушают музыку, танцуют – здесь молодёжь, там люди постарше.

Возвращаемся пешком со Староместской площади до станции Инвалидовна. Скверик в двух шагах от гостиницы. 3 часа ночи. В 5 утра такси в аэропорт и домой. Если честно, не хочется никуда – сидеть вот так на скамеечке и ни о чём не думать.

Хотя нет – одна мысль не даёт покоя. За неделю с небольшим со всем этим пивом, свиными коленами, мясными салатами, других  чехи не признают, набрал 5 кг. А чехи пьют не меньше, но, смотришь, все такие спортивные, и как им это удаётся? Большой, большой секрет!

Tags: Прага, Хабловский, Чехия