Санторин-2015. Непринуждённо пребывая…

Мне и раньше приходилось бывать в местах грандиозных природных катастроф, запечатлённых в Истории…

Владимир ИЛЬИЦКИЙ

Фото автора

В Лиссабоне, где 1 ноября 1755 года произошла первая сейсмическая катастрофа в Европе. В сицилийской Мессине и в Реджо ди Калабриа, разрушенных сильнейшим землетрясением 29 декабря 1908 года.

На Крите, минойская цивилизация которого «пошла прахом» в результате взрыва вулкана на острове Санторин примерно 1400 лет до н.э.

Когда ворвался вулкан на Санторине, пишет он, «произошло извержение невероятной силы, следы которого установлены при исследовании осадков на дне Эгейского моря. Извержение вызвало морскую волну высотой 30-50 метров. Она прошла по островам, смывая на пути целые города, обрушилась на находившуюся в 125 километрах столицу легендарного царя Миноса на острове Крит, а потом пошла на африканские берега».

Излагает Резанов и версию американских учёных, чьи исследования показывают: мощнейших извержений было сразу два. Причём второе сопровождалось выбросом огромного количества пепла и ядовитых газов. Волна цунами достигла Крита за 20 минут, разрушив все города на побережье.

Именно эту катастрофу считают причиной гибели Атлантиды. В Атлантическом океане легендарный Остров ищут до сих пор, но однозначно НЕ ТАМ.

Именно в районе Санторина, поясняет Резанов, находится самая крупная по площади и самая интенсивная положительная, граничащая со столь же крупной  отрицательной аномалией. Ничего подобного в Атлантике нет!

Также Резанов обращает наше  внимание на важный факт. Платон, описывая гибель Атлантиды, указывает – море после катастрофы становится несудоходным.  Причём – остаётся таковым и вдобавок неисследованным вплоть до жизни самого Платона…

После первой поездки на Крит я загадал побывать и на Санторине. Желание окрепло, когда на карте этого Острова я нашёл деревню с одним из самых манящих меня названий – Финикия. Поскольку прямого рейса из Москвы на Санторин нет, я вновь отправился на Крит.

«В путешествиях по воде, даже на короткие расстояния, есть что-то первобытное». — Это высказывание Иосифа Бродского я всегда вспоминаю, поднимаясь на борт морского судна.

В данном случае от Крита до Санторина – целых 70 морских миль. Скоростной паром катамаранного типа Master Jet пробегает этот путь без остановки за 2,5 часа, затем доходит ещё до трёх островов – Иоса, Наксоса и Миконоса и – в обратный путь.

Едва поднявшись на борт судна в порту Ираклиона, я стал расспрашивать членов команды, кто из них кэп. Храня полную серьезность, они показывали друг на друга, и всякий раз было понятно, что шутят. Самостоятельно пройти на мостик не получилось – все проходы к нему заблокированы.

Оправления ждал – на палубе. Утренний Ираклион наклонно, но не слишком круто «убегает» от моря к горам.

В порту, «защищённом» венецианской крепостью, стоят и другие суда систематически маршрутов – паром мощнее нашего MINOAN LINES.

Но сейчас он смотрится этак сиротливо, тогда как мы бодро выходим в открытое море.

Расположился позади судового кафетерия в самом хвосте салона. Справа и слева от него – проходы в основной салон,  Левый и центральный ряд практически полны пассажирами. Левый – к нему надо спускаться – более высокого класса и так сказать, купейного размещения.

Мы уже набрали приличную скорость, когда я понял, через кого надо действовать. На судне имеется рецепшен, крохотное помещение с компьютером для одной персоны. Хрупкая девушка, по поведению которой я понял, что она занимается размещением пассажиров, даже спрашивать не стала, кто я такой и зачем хочу побеседовать с капитаном.

Всё, чем я отличался от других экскурсантов, — это 5-дневной щетиной, драной панамкой и потёртой сумкой со съёмочной аппаратурой, не внушающей профессионального доверия. Но я-то знал свои профессиональные замашки и вёл себя уверенно. Минут через сорок после выхода в море меня пригласили на мостик.

Честно говоря, не ожидал, что кэп нашего лайнера Иоанн Афанасиу окажется столь фактурной личностью. Встретил он меня настороженно. Поинтересовался, не из Украины ли. Ну не загранпаспорт же показывать!  Я сунул ему визитку своего интернет-журнала ТАМ, где хотя бы электронный адрес указан по-английски.

Господин Афанасиу несколько  успокоился, но продолжал недоумевать, что мне от него нужно. Some words about this trip & about your work, – нахально потребовал я, наводя на кэпа по македонски сразу фотоаппарат и видеокамеру. Краем глаза я замечал добродушные ухмылки других командиров судна. Is your work good for you?

На слове «good» он заулыбался: «Very good!» и начал свою речь, а я ещё командовал им, чтобы смотрел не на меня, а прямо по курсу и держался за штурвал.

Как по-английски, я забыл, «корабль».

На инглише мы обсуждали с греком

путь по морям. Он был силён и храбр

и – вежлив с незнакомым человеком.

Он волосы свои заплёл хвостом.

Буравил он просторы взглядом острым.

Мы все – на корабле его – гуртом

на эпохальный устремились Остров.

Я рядом с ним на мостике стоял.

И мне пошуровать бы рычагами!

Или хотя бы морю дать сигнал –

на вынос не пора вперёд ногами…

 

Вблизи Санторина я вышел на палубу, где уже в разгаре была фото-сессия. Многие ли догадывались, что сейчас мы проникнем прямо в жерло взорвавшегося вулкана, круто изменившего Историю? Чёрный пласты вулканической породы по крутым склонам чередуются с красными – взрывными, подобными тем, что я наблюдал в кратерах Этны.

Когда «жахнуло», Остров назывался Стронгили, его вулканическая вершина возвышалась над морем более чем на километр. Результат катастрофических потерь подсчитан: 83 кв. км поверхности  Острова обрушились на 800-метровую глубину. Его уменьшившаяся территория разделилась на три части, объединённые величественной кальдерой. Сегодня, коме собственно Санторина, это острова Фирасия (обитаемый) и  крошечный Аспронизи.

Позднее – под изумлёнными взглядами островитян – образовался ещё один остров, подарок вулкана Nea Kameni, обогнавший в росте  Palea Komeni.

С момента катастрофы до моего рождения здесь произошло ещё 14 извержений, и теперь эта «великолепная пятёрка» создала уникальные виды, открывающиеся с каждым новым шагом по Санторину.

Первые люди появились здесь 70 веков назад, а теперь вот и мы прибыли вдохнуть пряный воздух столь долгой Истории…

Мои предки финикийцы появились здесь в 13 веке до н.э. точнее было бы сказать, закрепились, поскольку их экспансия по Средиземноморью началась раньше, но она имела исключительно торговый, то есть цивилизационный  характер.

В уникальном Морском музее Бодрума (древний Галикарнас) один из залов в башне крепости Св. Петра отведён под финикийский корабль 14 века до н.э. Его груз в основном состоял из меди – целых 10 тонн! – олова и стекла. Если медь, решили учёные, следовательно, корабль вёз её с Кипра в Египет.

Самое удивительное, что на Санторине с тех пор (?) сохранилось поселение Финикия! Смешно читать в Рунете, что это мол от финиковой пальмы… Здесь, конечно, можно высадить любую пальму, но вообще-то деревьев на архипелаге раз-два и обчёлся.

При финикийцах Остров назывался Каллисти. Ещё век спустя здесь каким-то чудом оказались дорийцы из Спарты во главе с Фиром, вроде бы финикийцем-полукровкой.  Его имя и закрепилась в названии столицы архипелага…

Причалили мы оперативно. У стенки нас встречала – специально для меня! – яхта Odisseas. Здесь без Гомера – никуда. Это ж сколько лет прошло, с тех симбирских времён, когда братья-курсачи меня величали Одиссеем? Лучше не считать!..

В тотчас же поданном автобусе я сел слева у окошка, чтобы не пропустить ни одного вида. Поднимаемся по серпантину. Внизу на воде круглое боновое заграждение. В апреле 2007-го в этом месте, напоровшись на риф, затонул при отплытии круизный лайнер Sea Diamond  — «Морской бриллиант».

Заграждение было поставлено улавливать вытекающее из судна топливо. Топливо, в конце концов, закончилось, а заграждение – оставили «на память». Вспомнить есть что. Лайнер мог перевернуться, что привело бы к большим жертвам, но его 4 часа изо всех сил удерживали на плаву спасательные суда…

Ослик на Санторине – священное животное.  Его, работягу, нельзя бить и тем более убивать, когда состарится. Умереть ослик должен своей смертью… чуть не добавил «в своей постели».

Автобус везёт нас на север. Я жёлчно завидую неспешно проходящим пешеходам. На Кикладах вообще пешие прогулки в почёте, их схемы наносят на туристические карты.

Первый пункт экскурсии – посёлок Ия. Это самая северная оконечность Острова. Узкие живописные улочки «кукольных кварталов» запружены туристами.

Мы доходим до края – дальше пути нет, и преграждают его венецианские постройки.

В посёлке больше 40 церквей, даже в столичной Фире не заметно столь массовое богопочитание.

Но в самом низу плотно застроенного склона существует пристань для паромов, и к ней даже автобусы спускаются по серпантину. Путь пешком – по столь же «серпантинной» лестнице.

Когда-то здесь базировался парусный флот Санторина, доходивший почти до 300 судов. Наверху в особняках жили купцы и капитаны.

Матросы – рыли в склонах пещеры «скафты» и как-то уживались в них. В таких пещерах, помятую о том, что Остров состоит из вулканической породы, должен поддерживаться микроклимат: ровная комфортная температура при отсутствии гнилостных бактерий.

К нашему времени все пещеры превратились в комфортабельное жильё, в том числе двухэтажное с винтовой лестницей. Некоторые пещеры решено было сохранить. Интересно было бы туда заглянуть…

Обычный и «пещерный» тип жилищ здесь дополняет «полупещерный», когда к подземной части пристраиваются стены  с купольными крышами. Купола эти вокруг – как грибы «с глазами», потому что под  шляпками» куполов устроены окна.

Санторин – остров безводный, следовательно, туалетная проблема тоже существует. В пещерных квартирах туалетов вообще нет – все они снаружи.

В Ия достаточно ресторанов и сувенирных лавок. В оной из мастерских делают макеты старинных кораблей. Хотя, возможно, это чистой воды антиквариат.

Я недолго шатался по улицам. Вернувшись к автостоянке, пытался сфотографировать Иос – он расположен недалеко и чуть севернее. По преданию, на этом Острове похоронен Гомер. Остров, однако, был наглухо закрыт облаками – я сравнил их с густой бородой «богоравного» Поэта.

Слово «море» составлено из тех же букв, что и имя «Гомер»,  замечает в книге «Стихи про меня» Пётр Вайль, рассуждая далее о «непринуждённом пребывании в античности» Мандельштама и Бродского. Моё стремление к непринуждённости ограничено уровнем образования, но я, по крайней мере, понимаю суть этого стремления…

Вспомнилось мне также, что на Корфу в голове у меня не сразу прояснилось, что название швартующегося рядом с отелем «Дасья» прогулочного кораблика «Homer», это всё тот же «наш» Гомер.

Там же на Корфу – в Ахиллеоне Елизаветы Австрийской (Сиси)– под бюстом Гомера – греческий вариант этого славного имени…

В обширном списке мест, которые оспаривали право называться родиной Гомера, значился и Остров Итака. Итаку я видел ближе, чем Иос – через 3-километровый пролив с Кефалонии.

 

От Итаки до Иоса ехать и ехать.

От Итаки до Иоса грести и грести. – Мой вариант всем известной песни Юрия Антонова…

Вспомним, что в 8-м веке до н.э. в этой части Средиземного моря плавание было делом более чем проблематичным. Двинулся ли Поэт сюда в поиске ещё более древнего и трагического сюжета, чем Троянская война?

«Атланты» — почти как в романе Александра Беляева «Последний человек из Атлантиды» — предвидели катастрофу и, видимо обладая, достаточным количеством плавсредств, заблаговременно покинули Остров. Или же их, не обнаружив на оставшейся части суши, нужно искать в кальдере — на глубине 800 метров.

Посёлок Ия в последний раз был полностью разрушен землетрясением  1956 года. Причём подземные жилища пострадали мало, надземные – рассыпались все до одного. Затонувшая Атлантида по-прежнему не даёт людям покоя…

Я вовремя спросил у гида про Финикию, и когда автобус пролетал мимо этой деревни, успел сфотографировать местность несколько раз.

С северного склона Мауро Воуно (Чёрной горы)  деревня спускается в сельскохозяйственную долину.

В Фире останавливаемся недалеко от центра – и выходим … Основанный 205 лет назад город с населением не более 2000 жителей вырос на изломе кальдеры на высоте 260 метров. Из-за этого излома его можно в деталях рассмотреть практически весь.

Центральная точка столицы – церковь св. Мина, соседствующая с самым большим 4-этажным и 4-звёздным отелем  Atlantis.

 

Отель стоит на двухуровневом перекрёстке  Mitropoleos Street, «ныряющей» затем ниже по склону.

Купол церкви – «характерный санторинский» — со сдвоенными венецианскими окошками.

Основную улицу Ipapantis почему-то называют набережной, а я – эспланадой.

Туристы дефилируют по ней во всех направлениях или же просто сидят на скамеечке, рассматривая кальдеру с островом вулкана.

 

В ограждении эспланады есть несколько ворот, как бы отделяющий  сухопутный мир от морского. В сухопутном – магазинчики и рестораны, в морском – кафешки под открытым небом и небольшие отели.

За туристическими толпами наблюдает странный человек с обрубленными ногами, сидящий на низкой крыше. Там и сям восседают и его точные копии.

Что случилось с его конечностями, гид объяснить не может. У каждого зрителя – своя версия…

Венецианцам, пришедшим на Санторин в самом начале 13 века при знаменитом слепом доже-воителе Энрико Дандоло Остров обязан продвинутому виноделию, хотя, конечно, вино здесь делалось издревле.  Непосредственно на плантациях расположено несколько винотек.

В основном здесь производят сладкие белые вина. Виноград предварительно подсушивают, по завершению процесса ферментации вино выдерживается в дубовых бочках от трёх месяцев до трёх лет в зависимости от сорта…

Намотав порцию километров по эспланаде Фиры, отправляемся передохнуть на юго-запад Острова – в Периссу. Проезжая через Эмборио, успели рассмотреть одну из пяти замков («кастелья») 17 века.

Первоначально Перисса была гаванью для Эмборио, особенно удобной тем, что от северных ветров она закрыта выступающим мысом всё того же хребта Месса Вуно.

Непосредственно под этим защитным мысом – пляжная зона с ресторанами в два ряда. Они обслуживают и «на вынос» туристов, прямо на лежаках. Искупался, щёлкнул пальцами – и тебе подносят пиво и перекус.

Недалеко от этого места возвышается от всюду наблюдаемая церковь Честного креста. Не собираясь тратить время на ресторан, я обошёл её и окрестные кварталы.

Вернувшись на пляж с его вулканическим песком, искупался, смывая «пыль веков» и потом, глядя в море, бездумно валялся на топчане. Жители Эмборио правильно сделали, переселившись в Периссу. Городок постепенно разрастается, обзаводясь отелями.

*  *  *

Что пыль полигонная злая –

не пыль – настоящий цемент,

узнал я, добравшись до края,

где горстка реальных примет.

 

Я сверху смотрю на планету

и вижу себя посреди

пустыни и моря, по цвету

попробуй, сезон отследи.

 

Как будто спускаюсь по скату,

весёлый и лёгкий пока…

Слегка подфартило солдату,

а, может быть, и не слегка.

 

Здесь солнце матёрое брызжет,

но – лишь Посейдону почёт.

И чем я к экватору ближе,

тем медленней

время

течёт.

Уже сидя в готовом к отъезду автобусе, спохватился.  Ба, прямо передо мной ещё одна любопытная древность – развалины раннехристианской базилики. Щёлкаю её через автобусное стекло – и в путь. Эти базилики всегда «норовят» остаться незамеченными. Вскоре я расскажу о подобном занятном случае.

В порту народ терпеливо ожидает парома. Вопреки ожиданию, это «не наше» судно. На обратном пути – фото-сессия заката. Смотреть закат на Санторине – отдельная экскурсия. В городских турагентствах Крита продаются 2-дневные туры. Но это, как я обычно говорю, — до следующего раза.

Tags: Атлантида, Бодрум, Бродский, Гомер, Греция, Ильицкий, Ираклион, Ия, Киклады, Корфу, Крит, Лиссабон, Минос, Одиссей, Перисса, Реджо, Рязанов, Санторин, Финикия, Фира, Эгеида