Закинф, сын Дардана, внук Зевса

На заре европейской цивилизации людей по неразведанной ещё  Ойкумене было не слишком много – поэтому каждый свободный человек (рабы – не в счёт) мог вести свою родословную если не от бога, то от полубога. На худой конец, от героя, тщившегося с богами сравниться или попросту с тем или иным богом дружившего…

Владимир ИЛЬИЦКИЙ

Фото автора и Odyssey Advertising (черепаха)

В край наш
(это, конечно, я знаю и сам)
Не пешком же пришёл ты…

Гомер «Одиссея»

В этот край я отправился, конечно, не пешком, а на самолёте. Нынешний летний сезон оказался первым, когда до Закинфа из Москвы запустила чартер авиакомпания Sky Express. Два предыдущих прилететь на Остров напрямую можно было только из Питера. А все прочие добирались кружным путём – через Афины. В сезоне 2010 г. наш рейс оказался последним…

Хотя за свою историю греческий остров Закинф менял название не менее двадцати раз, сегодня он также гордо, как, вероятно, и прежде, носит славное имя одного из суровых вождей древнего мира. Дардан, сын Зевса, известный нам по проливу Дарданеллы, воспитал Закинфа для значительных дел, а именно исторических.  Нести Слово и Дело Зевесово на Запад, вслед за колесницей Гелиоса.  Наводить на встреченных землях порядок, устанавливать правила и границы.
Возможно, сын Дардана не плыл от Малой Азии (Анатолии) по Эгейскому морю,  от острова к острову, а прошёл сушей, и только на Пелопоннесе пересел на корабль…

Даже по-английски Закинф пишется как  Zakintos, местные же зовут его Занте, и английский вариант этого слова вошёл в название отелей – например, соседствующий с нашим отелем Zante Maris Hotel.
Вид с балкона

Со своего балкона в Tsilivi Beach Hotel на острове Закинфе справа, то есть на востоке, я вижу Землю Пелопа, «убегающую» к северу, а слева, то есть на западе, высокие горы острова Кефалония. В Греции есть всё, но больше всего у неё – островов!
Живу я, как обычно, один в двухместном номере, и никто не мешает по утрам – в промежутке между купанием и завтраком – потихоньку царапать в записной книжке что-нибудь этакое:

На границе мерцающих вод
Твой улов не из вида рыбацких.
Никаких тебе новых забот.
Да и старых всё меньше – дурацких…

После завтрака – экскурсия или пешая прогулка по окрестностям. После экскурсии – большой бокал ледяного пива в баре отеля. Таверна у нас прямо на пляже, как собственно,  весь отель. Вечером – бармен-албанец Эндрю, который, конечно, никакой не Эндрю – уже знает, что мне надо налить двойную порцию виски…

Как обычно, купаюсь я очень рано. В это время года (на Остров мы прилетели 1 октября) практически в темноте. Плыву куда-то в сторону Пелопоннеса, обозначенного редкими огнями,  точнёхонько под Большой Медведицей. При позднем вечернем купании – столь же обязательном! – её ковш лежит слева на горизонте. И тут уж я загребаю прямым ходом на Полярную звезду…
Возможно, это самые сильные впечатления от поездки на Закинф. По части исторических древностей он не может сравниться с другими островами Средиземного моря, но осенью, когда туристов на Закинфе в сто раз меньше, чем в разгар сезона, здесь также воспаряешь душой, как и в иных местах Ойкумены.
К тому же пива и вискаря — хоть залейся. Море тёплое, на мой вкус даже слишком, и никаких посторонних мыслей, кроме как о том, что видишь в данную минуту перед собой. Ну а, по выражению Бродского, человек состоит не столько из того, что он есть и пьёт, сколько из того, что он видит. Что говорить, вид вдохновляющий!

В Ионическом море я раньше заныривал не единожды. В течение одного дня, находясь на родине Архимеда, в великолепных Сиракузах, причём купался – прямо в центре города! В майском вояже этого года – на Мальте – уже более обстоятельно. Не помню, как в предыдущих случаях, но на Закинфе морская вода отлично держит, то есть  довольно высокой она солёности, что чувствуется и на вкус.

Форма бухты Циливи такова, что ритмичных ударов морского прибоя не получается, сплошной гул преследовал нас круглые сутки. Особенно ощутимо – по ночам. А грозовой ночью 6 октября море, как говорится, ревело. Чтобы хоть немного поспать, пришлось прикрыть и вторые балконные двери с толстым стеклом. Первые-то, наружные, хотя и металлические, но с вентиляционными прорезями…
Утром волнение было ещё приличным.  Вдруг, подумал я, буря пригнала к берегу каких-нибудь опасных хищников или ядовитых медуз? Может быть, пропустить купание? Но я тут же отбросил от себя эту предательскую мысль… Вперёд танкист! Посейдон ждёт тебя!

Курортный посёлок в Циливи понравился мне больше, чем более раскрученный Лаганас, знаменитый тем, что на его пляже откладывают яйца черепахи Каретта-Каретта. Некоторые счастливчики умудряются даже купаться с полутораметровой черепахой в обнимку. Я бы не стал этого делать из одного только уважения к  живому существу, которому такая фамильярность может не понравиться. Пообнимайся-ка ты лучше с крокодилом, один и без оружия, если такой смелый!

Ничего особо интересного я не заметил ни в Лаганасе, ни на его пляже. Береговая линия Цивили гораздо более живописна.
Во всяком случае, наличие Национального морского заповедника в округе Лаганас радует. Тем более, что туристическая нагрузка в высокий сезон на Закинф сваливается приличная. Достаточно сказать, что здесь отдыхают ВСЕ АФИНЫ.
Столичные жители используют Остров в качестве дачного места. Любят здесь и англичан, всячески подчёркивая свою любовь, в том числе флагами, вывешенными над отелями. Виват Елизавете Второй!

Извилистые улочки курортных посёлков пробиты через старые оливковые рощи. Некоторые деревья сохранились. Каждое такое древнее дерево – произведение искусства…
Извилистость и живописность посёлков располагает к тому, чтобы молодёжь гоняла группами на квадрациклах, публика постарше – на всякой другой арендованной технике, включая велосипеды. Но Закинф – остров небольшой, ехать особенно некуда. Кроме природных красот, смотреть тоже не на что.

Я думаю, древние греки  небольших островов собирались в эскадры для военных  походов в дальние края не столько в погоне за добычей – её ещё попробуй, ухвати! — сколько  из желания хорошенько развеяться.  Погулять на свободе. Накопить впечатлений. Эх, ребята, айда! Будет что вспомнить! И в этом мы с ними чем-то схожи.

У Мандельштама, никогда, кажется, в этих местах не бывавшего,  «Одиссей возвратился пространством и временем полный». Если ты понимаешь, что и сам состоишь и тех же частиц, из которых «сотканы» пространство и время, если ты это единство чувствуешь, Ионическое море нашепчет тебе много чего. Надиктует разного… А не понимаешь и не чувствуешь – валяйся на пляже кверху пузом!

В греческой истории Закинф значится территорией Одиссеева царства. После того, правда, как здесь покомандовал «ахейским народом» царь Кефалонии Аркисий.
Смена власти на островах, как в древности, так и в более близкие к нам времена, существенного влияния на жизнь малочисленного местного населения оказать не могла. Оно продолжало заниматься тем же, чем занято и теперь – производством вина и оливкового масла, животноводством и рыболовством, организацией морских прогулок для гостей. «…кораблей на Итаке морем объятой немало и новых и старых», — читаем в «Одиссее». А ведь речь – о крошечной Итаке.

У каждого острова Ионического архипелага отношение к современному туризму разное. Закинф, в отличие от Кефалонии, старательно развивает туристическую инфраструктуру. Или уже развил? Ни одной стройки, как, к примеру, на Родосе и Мальте, я не заметил. Возможно, дело в том, что здесь очень сложно получить лицензию на строительство. А чего ради на этом так уж настаивать?
Когда туристов нет, Остров вымирает – половина населения из нынешних 50 тысяч человек разъезжается кто куда. В большинстве своём это потомки закинфян, покинувших родину после разного рода катастроф – двух Мировых войн XX века и мощного землетрясения 1953 год

Практически напротив аквапарка Water Village – в местечке Саракинадо – я подробно обследовал разрушенную усадьбу. Тот из двух каменных жилых домов, что побольше, развалился до основания, у домика поменьше, вросшего в землю, провалилась крыша.

Жалкое зрелище представляет собой  маслобойня. Удивительно, что её старые технологические «узлы и детали» никто не утащил.
Точно такую же каменную плиту с желобками для стока масла (или всё-таки вина?) я обнаружил во дворе Отеля Balkony. Этот отель поставлен на скале, запирающей бухту Цивили с востока. Они – скала и отель – мешали мне встречать восход на Пелопоннесом.

Колодец – без верхней «механики» — был накрыт досками, я их сбросил и обнаружил  на большой глубине воду, а по каменным стенкам – шустрых ящериц. Верхняя кромка  сильно прорезана верёвками – сколько нужно времени, чтобы так её изуродовать? Зато получилось произведение искусства… инсталляция…

Если же говорить об искусстве праздничных посиделок, которое повсеместно преподносится туристам, как истинно народное, здесь дело обстоит не ахти. Всякий бизнес на Заинфе – бизнес семейный. Включая фольклорные  «Греческие вечера» в какой-нибудь горной деревушке.

Посещение такого «Вечера» обычно относится к обязательной программе. Но семья, взявшая на себя смелость изображать греков, которые сами задорно веселятся, а заодно развлекают и обильно угощают гостей, может быть не способна к такому роду деятельности. Что бы там ни говорили про «истинную народность», как только в дело включается экономика, всякая народность превращается в камуфляж, а веселье – в профессию.
После Родоса и его карикатурным «дедушкой Узо» у меня всякая охота наблюдать подобные шоу пропала. И отправляясь на «Греческий вечер» на Закинфе, ехал я просто за кампанию, а не для того, чтобы любоваться  6-летней «звездой» — девочкой, которая неестественно кривлялась, представляя, что танцует, как взрослые.

Звездой здесь оказалась туристка в «тельняшке», плясавшая на столе с двумя какими-то идиотами. Только зря она всё время старательно одёргивала юбочку…
Поддатым парням, видимо, мерещилось, что они «оттягиваются по полной», а это было таким же кривлянием недоразвитых детей.

Деревня – через неё мы позже проезжали днём – знаменита якобы самой старой на Острове оливой. Считается, что ей 3000 лет. Но если самой старой оливе Крита всего 2000 лет, полагаю, все оливы на Закинфе должны быть хоть не намного, но моложе.  Именно с Крита, куда олива была завезена финикийцами,  началось её распространение по Средиземноморским весям.  Впрочем, тут, как говорится, возможны варианты…
Наконец-то вернувшийся на Итаку Одиссей первым делом прячет с помощью светлоокой богини Афины сокровища, полученные в дар от феаков, а потом они, «под широкосенистою маслиной севши, стали обдумывать, как погубить женихов многобуйных…»
Действие, напомню, происходит в XII веке до н.э., но описано Гомером «с натуры» 400 лет спустя. Оливе, под которой сидят злосчастный скиталец и влюблённая в него покровительница, сегодня было бы больше трёх тысяч лет. Но оливе, ровеснице Гомера – меньше…

Обязательная программа на Закинфе  из наиболее интересных – обзорная экскурсия по Острову с обедом (как вариант) в гавани Св. Николая. Гавань находится в одноименной бухте, «украшенной» одноименным островком, на котором сохранились развалины одноимённой церкви.
В отличие от «греческого вечера», здесь нашу группу хорошо кормили в одной из таверн, хорошим было и белое вино, к тому же, как и подобает, — холодное.

Если принять во внимание изобилие оливковых рощ, Остров со времён Гомеровских сохранил свою зелёную  характеристику. Телемах сын Одиссея в разговоре с Афиной (в мужском образе) называет Закинф «лесистым», тогда как свою Итаку «утёсистой». Хочу обратить внимание на то, что с Итаки Закинф не виден – его закрывает собой Кефалония. Следовательно, Телемах на Закинфе бывал.

Горы на Острове (самая высокая вершина – Врахионас – 765 м.), в основном поросшие соснами, преобладают над равнинами с их плодородными краснозёмами. Как ни странно, виноградников не слишком много. Потому, вероятно, что греческое вино за пределами её территории не котируется.  В основном производят вино для себя и для туристов.

Греки чтят своих святых – поэтому обязательно показывают экскурсантом поселковые церкви, этим святым посвящённые.
Отмечу церковь Св. Марфы с красивой колокольней. Не так давно внутреннее убранство этого храма в посёлке Махерадо было самым впечатляющим на Закинфе. И было в нём не счесть даров богатых.

Увы, церковь изнутри практически полностью выгорела, фрески и многие богатые дары – погибли в огне. Спасительного чуда не случилось, но люди потихоньку восстанавливают утраченное. Этот факт, между прочим, в путеводителях пока никак не отражён.

Пока наша группа рассматривала то, что осталось от пожара, я вышел на близлежащую улицу. Во дворе школы – на постаменте под пальмой бюст мужчины, сразу видно – поэта: рука с пером прижата к сердцу. Кто таков – не указано, скорее всего, Дионис Соломос, автор текста к национальному гимну Греции. О Соломосе, чьим именем назван аэропорт Закинфа, экскурсоводы говорят много, но ни строчки не цитируют.
В «Гимне свободе» — 17 строк, из которых в национальный гимн взяты первые восемь. Гласят они о том, что свобода – любовь греков. У неё, у свободы – «взор крылатый, охвативший шар земной…»

У греческих островов со свободой дело всегда обстояло туго. Эпохой относительного благоденствия можно считать те 300 лет, когда  Закинфом управляли венецианцы. Ну и, вероятно, более близкий к нам период британского владычества. Англичане начали строить на Острове дороги, школы и больницы. Потому-то здесь они сегодня самые дорогие гости.
О византийцах здесь тоже, с учётом землетрясений, сохранилось немало. В Циливи – бухту слева запирает небольшой холм с византийской сторожевым постом.  Со стороны, обращённой к берегу, можно разобрать на нём остатки герба.

Скорее всего, небольшая, защищённая молом стоянка судов – прямо под сторожевым постом – существовала и в далёком прошлом. Кроме нескольких катеров и прогулочных яхт здесь базируются сегодня  немногочисленные рыбацкие суда. На берегу сушатся сети.
По утрам, когда только начинает светать, одна рыбацкая  посудина возвращается сюда с ночного лова, вторая – уходят на утренний. Мне с моего балкона хорошо видно, как рыбак сбрасывает сети практически  сразу за  ограничительными буйками. Следовательно, какая-то рыба здесь ловится.

Встречают и провожают рыбаков – серый гусь с белой гусыней. Когда над бухтой пролетала целая эскадрилья натовских истребителей, гусь  проявил к самолётам некоторый интерес, а гусыня – нет.
Плавая с маской, кроме мальков я наблюдал только камбалу и небольших морских звёзд идеальной пятиконечной формы. В любом случае рассказы гидов о том, что единственным местом на Острове, где прямо на причале торгуют живой рыбой, является г. Закинф, — скорее всего не соответствуют действительности.
Развита здесь и подводная охота. В одной их бухт я видел джип, из которой двое молодых людей выгружали охотничью амуницию. Одних только ружей разной конструкции – штук пять.
Под «балконной» скалой в Циливи, где под водой не сплошь голимый песок, но и морская растительность, — наблюдал плавающего с ружьём чудака: за ним тащился буёк с предупредительным жёлтым флажком.
Здесь я тоже нырял с маской, рыба попадается, но отнюдь не промысловая.

Ещё о венецианцах. В одной из деревень мы заехали осмотреть монастырь, который оказался… небольшим венецианский замком. Около полудня ни в деревне, ни в замке не было видно ни одной живой души. Времени на осмотр нам дали минут десять.

Очень приятное местечко, жаль, что не на морском берегу. Иметь бы такую фазенду, разводить курей, цедить винишко. Листать книги. Думать об Одиссее и его злостном гонителе Посейдоне, о Байроне и Мандельштаме…
Продолжая круговой маршрут, мы остановились в деревеньке, где прямо у дороги торгуют местным вином, мёдом и керамикой.

Девушки сразу всё распробовали и много чего понакупили. Я же пристроился к дегустационным стаканчикам с белым и красным вином – не пропадать же ему, уже разлитому. Такие остановки резко повышают тонус. Только в  конце поездки я вспомнил, что не выпил на Закинфе ни одного стакана воды. Пытался прикинуть, сколько литров вина оприходовал, и ужаснулся.
К слову о мёде. Ряды пчелиных ульев, крашеных синей краской, на Закинфе встречаются повсеместно. Мёд исключительного качества, поскольку даже в октябре здесь множество цветущих трав, кустарников и кактусов.
На завтрак – по традиции, заведённой в Римини – я пил кофе с мёдом. Отличное сочетание! Жаль только, что кофе подавали дрянной.

Пик  обзорной экскурсии – морская прогулка. Могла она и не состояться по причине плохой погоды, но погода была – отменная.
Побережье Острова изрезано удобными бухтами. Каждая из них красива по-своему. Но Порто Вроми – на западном побережье – одна из самых интересных. Она защищена достаточно узким входом  и оборудована небольшим причалом для прогулочных катеров. Стоят тут, конечно, и рыбацкие лодки. Про воду и говорить особенно нечего – вода Ионического моря – нечто неописуемое. Она одновременно. Скажем так, — прозрачная, изумрудная и шёлковая.

На выходе их бухты поворачиваем направо – мимо острова Св. Иова и затем резко набираем скорость.
В отвесных береговых скалах заметны пещеры, в которые то и дело тычутся небольшие катера. Чего они там забыли. На обратном пути нам тоже был продемонстрирован такой «финт ушами». Катер сбрасывает скорость, ныряет в пещеру и в ней, умело управляемый, несколько раз ударяется то носом то кормой, развернувшись в результате на выход.
Некоторых наших девушек такой неожиданный фокус испугал. Ну, не так, чтобы очень. К тому же все находились под впечатлением от бухты Навайо («Кораблекрушение»).

Вообще-то, как и все бухты, это уникальное создание природы, носит имя какого-то из многочисленных святых. Бухт, возможно, больше, но и святых – немало. Наиболее любимым святым, как, например. Св. Николаю,  могут посвятить несколько бухт – это нормальная практика.
«Визитная карточка» Закинфа – Навайо по воле Посейдона приобрела дополнительную привлекательность для туристов. Синекудрый выбросил на белый песок бухты судно контрабандистов.

Раньше сюда возили туристов только для отменного купания в голубых водах и отдыха на белой, как снег, гальке. Теперь – продемонстрировать мощь того, кто неустанно гонял по Ойкумене Одиссея, помог ахейцам захватить, «высокий Приамов скворечник» Трою, стёр с лица земли множество прибрежных городов,  включая поклонявшийся ему легендарный Геликий. Короче говоря, мощь и непредсказуемость одного из главных творцов Истории Земли и Человечества.
Посейдон – единственный из сонма больших и малых богов древности и новых времён, кто не сошёл с исторической сцены. Он реален, поскольку действует.

На обратном пути в Порто Вроми мы даже видели один из его портретов – профиль, изваянных лучшим мастером ваяния – морем. Склонив лицо, Посейдон пристально вглядывается в морские глубины. До нас, лихо пролетающих мимо на многосильном моторе, ему нет дела.
Но ведь когда-то наши далёкие предки вышли из моря. И потому, раз за разом возвращаясь к нему, я говорю: «Здравствуй, Посейдон, я  вернулся». А, уходя: «До свидания, Посейдон, я ещё вернусь». И слышу в ответ единственное, но обнадёживающее: «Я — знаю…»

Продолжение следует…

Tags: Греция, Закинф, Ильицкий, Кефалония, Одиссей, Посейджон